Защитить яблони от солнца

Как и чем укрыть грядки от солнца

С наступлением жаркого лета перед огородниками нередко встаёт проблема защиты растений от перегрева. Под палящими лучами солнца на овощных и ягодных грядках вянет и засыхает листва, стерилизуется пыльца, что приводит к снижению урожайности. Уберечь растения от губительного действия летнего зноя помогут простые защитные меры.

Шаг первый: мульчирование почвы для защиты грядок от солнца

Слой мульчи из скошенной травы, соломы, сена позволяет предотвратить перегрев почвы и препятствует испарению влаги. В результате корневая система меньше страдает от высоких температур и растениям обеспечивается необходимый воздушно-водный баланс.

Мульчирование не только спасёт растения от перегрева, но и обеспечит их питанием

Чем притенить грядки сверху

Уберечь растения от палящего солнца поможет затенение, созданное грамотным чередованием растений разной высоты или с помощью укрывного материала.

Видео: защита растений от солнца

Защитные кулисы

Часто располагают грядки в саду так, чтобы в полуденный зной они находились в лёгкой тени от фруктовых деревьев. Но не под самой кроной, иначе затенение листвой будет слишком сильным, а корни деревьев истощат почву, вытянув из неё влагу и питательные вещества.

Чтобы грядки не находились под густой тенью от листвы, их следует располагать в небольшом отдалении от кроны

Можно создать также искусственное затенение, грамотно рассадив высокорослые и низкорослые растения в огороде. В качестве высокой кулисы используют кукурузу, виноград, вьющуюся фасоль, которые сажают рядами, а между ними высаживают овощи.

Для притенения овощных посадок используют кулисы из кукурузы

Кулисные культуры легко переносят жару и притеняют низкорослые насаждения. Только необходимо оставлять широкие проходы между основной культурой и защитной: для кукурузы — 40 см, для винограда — 1 м 20 см.

Виноград на шпалере выполняет функцию шторы, заслоняющей грядки от палящих солнечных лучей

Искусственные укрытия

Небольшую тень легко сделать с помощью сухих пучков кукурузы, стеблей подсолнечника, которые прикрепляют к колышкам, вбитым на грядках через каждые полметра. Однако после дождя весь защитный материал придётся заменить. Спасут растения от изнуряющей жары и листы бумаги, закреплённые с южной стороны на рейки. Но в ветреную погоду такой способ защиты неэффективен.

Благодаря укрытию такими ящиками растения выживают даже в сильную жару

Надёжнее использовать специальные защитные материалы.

Светостабилизированная плёнка

В качестве затенителя грядок может служить полиэтиленовая плёнка, но не обычная, а светостабилизированная. Она выпускается жёлтого цвета, имеет специальное покрытие, защищающее от разрушительного воздействия ультрафиолета. Плёнка рассеивает свет, как бы срезая часть его спектра, исключая тем самым солнечные ожоги растений.

Светостабилизированная полиэтиленовая плёнка имеет специальное покрытие, рассеивающее солнечные лучи

Однако герметичный полиэтилен не пропускает воздух и влагу, поэтому его необходимо снимать для проветривания и полива или делать в нём вентиляционные отверстия. Конденсат, который скапливается на поверхности плёнки, может спровоцировать развитие болезней. Срок службы 3 года.

Светостабилизированные плёнки бывают разные по цвету и свойствам, их часто называют «стабилизированными плёнками для теплиц»

Белый агротекстиль — спанбонд

Белое агроволокно прослужит дольше, 5–6 лет. Лёгкий «дышащий» материал создаёт растениям надёжную защиту от летнего зноя, отражая видимую часть спектра солнечного света и поглощая вредные инфракрасные лучи. Свободная циркуляция воздуха и влаги, рассеянный свет под таким укрытием обеспечивают растениям благоприятный микроклимат, а, следовательно, и хорошую урожайность. Спанбондом прикрывают каркасы грядок, парник, теплицу. У агротекстиля есть недостаток — при сильных ветрах он сильно парусит, хлопает и может даже порваться. И стоит он недёшево.

Спанбонд закрепляют на опорах или набрасывают прямо на растения

Светозащитная сетка (аграрная сетка)

Идеальное укрытие грядок от летнего зноя — затеняющая сетка. Сделанная из синтетической нити, в состав которой входит алюминиевая фольга, она рассеивает солнечные лучи и отражает их, тем самым снижая температуру окружающей среды. У сетки разная степень защиты от солнца. Стандартный процент, который позволит растениям интенсивно развиваться, 45–60%. Затеняющую сетку используют в теплицах, натянув её под крышей или уложив снаружи на покрытие парника.

Затеняющая сетка не только защищает грядки от палящего солнца, но и от птиц и повреждения градом

Для затенения растений в открытом грунте на грядке устанавливают металлический каркас, на который стяжками крепят сетку. Такой светозащитный материал довольно дорогой, но при правильной эксплуатации может прослужит около 10 лет.

Видео: затеняющая сетка

Отзывы огородников

А мы притеняли такой специальной сеткой, я не знаю, как она называется, обычно из неё мешки для фруктов и овощей делают, и мочалки даже… Она синтетическая, в несколько раз между забором и сараем натягивали, вроде помогало, но, конечно, без потерь не обошлось. Зато рулон большой и дешёвый, на большую площадь хватает!

romashka

https://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?start=120&t=4762

Заранее набейте колышков по всему огороду, промеж которых потом будете натягивать затеняющие бортики. Их можно делать из любой бросовой тряпки. На низкорослые растения можно опрокинуть любой неплотный ящик (хоть из-под той же картошки). Если есть возможность нарубить больших пышных веток, то ими можно просто обложить растения в виде решётки или вкопать вроде как деревья. В общем, готовьтесь создать больше тени и мульчируйте влагоёмкими материалами. Ту же тряпку или бумагу, смятую комочками, можно под растения набросать.

Antoniya

http://www.lynix.biz/forum/kak-spasti-urozhai-ot-zhary

Конечно, иногда приходится прямо в буквальном смысле спасать свой огород от жары и увядания, на открытом грунте я обычно ставлю зонты или импровизированные палатки, которые укрывают огород от сильного солнца, также можно прибить по краям огорода палки и натянуть брезент.

Master key 111 [72.3K]

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1510300-kakie-varianty-zaschity-rassady-v-ogorode-ot-zhary.htm

В теплице можно на стенки натянуть ткань — защиту от солнца, если есть к чему привязать. Можно ткань сверху на крышу теплицы положить и сверху рыболовной сетью закрепить — между двух этих слоёв ткань никуда не денется. Можно лёгкий укрывной материал, типа Лутрасила сверху на растения прямо разложить. В открытом грунте сложнее тем, что рассада на разных грядках находится. Крупную и низкую, как кабачки, тыква, капуста, огурцы можно и пластиковыми сетчатыми ящиками прикрыть. Труднее с высокой: или также Лутрасилом обматывать, или сшивать бока у газеты (чтоб получился мешок без дна) и надевать этот мешок на четыре колышка вокруг растения.

Татьяна100 [112K]

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1510300-kakie-varianty-zaschity-rassady-v-ogorode-ot-zhary.html

В летнее время очень важно защитить растения от перегрева под ярким палящим солнцем. Для этого необходимо создать затенение грядок с помощью зелёного ограждения, подручных материалов — сухих веток, бумаги, мешковины. Или использовать для спасения от жары более эффективные средства — нетканое полотно и светозащитную сетку.

Читайте также: Питер мун черное солнце

Источник

Защитить яблони от солнца

Федеральное государственное бюджетное учреждение

РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Вы здесь: ГлавнаяОтдел защиты растенийО защите садовых насаждений от солнечных ожогов ранней весной

О защите садовых насаждений от солнечных ожогов ранней весной

Февраль — последний месяц зимы. По ночам еще сильны морозы, а днем пригревает солнце. Морозные дни сменяют оттепели. Для плодовых деревьев такая резкая смена температуры неблагоприятна. В конце зимы деревья и кустарники выходят из глубокого покоя, и теплая погода во время оттепели может спровоцировать начало вегетации. Тогда неизбежны солнечные ожоги коры, подмерзание цветочных и листовых почек, а иногда и древесины. Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна.

Солнечные ожоги особенно опасны с середины февраля до середины марта. Поэтому очень важно в этот период уделить особое внимание защите штамбов и основных скелетных ветвей от солнечных ожогов, от которых страдают не только молодые, но и старые деревья.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все деревья, в основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно реже.

От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает. Чем это опасно?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывает путь для вредителей и развития заболеваний.

Могут возникнуть следующие проблемы:

1. Некроз, при котором происходит быстрое отмирание коры и всех остальных частей дерева.

2. Черный рак груши и яблони — грибное инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются бурые вдавленные пятна, распространяющиеся по всему стволу и побегам. Результатом этого со временем станет усыхание кроны дерева.

3. Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола.

4. Морозобойный рак, при котором возникают наплывы в дупла в месте образования трещин.

5. Заселение стволовыми вредителями (короед, некоторые виды златок).

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Существует много средств и способов для предотвращения повреждения коры и появления болезней: побелка, покраска стволов специальными средствами, обертывание деревьев, окучивание, прививка.

Садовая побелка – наиболее эффективный способ защиты. Желательно перед побелкой очистить (если это не было проведено осенью) штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от отмершей коры и лишайников. Цель побелки: защитить деревья от нагрева солнечными лучами в конце зимы – начале весны.

Вопреки распространенному мнению, сама побелка не убивает болезнетворные грибы и не мешает большинству вредителей, но у нее есть косвенный эффект. Возбудитель черного рака яблони, стволовые вредители и некоторые паразиты почти никогда не поселяются на здоровых деревьях, а вот в ткани, имеющие весенние повреждения проникают легко. Именно это имеют в виду, когда говорят, что она защищает сад от вредителей и болезней.

Чтобы побелка была эффективной, проводить ее надо в конце октября – начале ноября, затем, если светоотражающий слой смыло, второй раз – в конце февраля – начале марта. Белить деревья в апреле – мае уже не имеет смысла.

Как правильно белить? Если побелить только нижнюю часть ствола, как это часто делают, пользы не будет: этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных ожогов. Белить нужно не только ствол, но и основание скелетных ветвей примерно до уровня 1,5-1,7 м над поверхностью почвы. Молодые деревца можно побелить до тех мест, где они начинают сильно ветвиться. Ветви кроны белить не нужно.

Раствор для побелки приготовьте следующим образом:

2-3 кг гашенной извести или мела;

50-100гр казеинового клея;

0,5кг медного купороса, разведенного в горячей воде.

Все ингредиенты следует смешать с водой до получения пастообразной массы в емкости 10л. Раствор наносится в 2-3 слоя, с промежутками, для подсыхания массы, до получения ярко белого цвета. Можно воспользоваться и готовым патентованным средством. Например, хорошо зарекомендовали себя «Солнцещит», ВС-511, «Садовник», «Побелка садовая», «Защита» и другие. К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Есть еще один вариант защиты — обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом, мешковиной. Важно при закреплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу.

Если подготовка к зиме не была проведена или не помогла должным образом и ожоги все же появились, справиться с ними можно. При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре необходимо сделать следующее:

1. Зачистить поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя.

2. Продезинфицировать 1% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса (100гр и 500гр на ведро воды соответственно).

3. Намазать рану масляной краской на натуральной олифе или специальной садовой замазкой.

4. Завязать обработанную часть ствола темной тканью или пленкой.

5. Для пострадавшего дерева снизить вдвое дозу весенних удобрений.

6. Следующей осенью внести в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если дерево сильно пострадало, и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, чтобы избежать его гибели. С этой целью выполняется прививка «мостиком». Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка – дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Появился волчок, он также подойдет для создания мостика. После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение питания и сока, дерево будет спасено. В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными деревьями.

Источник

➤