Почему на горах холоднее, если они ближе к Солнцу
Наш мир настолько многогранен, что порой некоторые явления, на первый взгляд, кажутся удивительными. Но как часто бывает, физика приходит на помощь и объясняет необычные эффекты. К примеру, почему в горах холоднее, хотя они ближе к Солнцу? К тому же многим известно, что теплый воздух стремится вверх. Попробуем разобрать данное явление.
Воздух — плохой проводник
Расстояние от Земли до Солнца составляет 150 миллионов километров. А сам высокая гора земли — Эверест — достигает высоты 8.8 километров. Действительно, разница не настолько большая, чтобы был какой-то прирост температуры по сравнению с поверхностью Земли. Но почему же в горах хотя бы не также, как в тропиках?
Первостепенная причина холода на высоте — это особенность излучения Солнца. Большая часть этого потока проходит через атмосферу, а в результате поглощается землей и водой. И уже после этого идет выделение тепла. В результате этого земля греет окружающее пространство. Но воздух является не самым хорошим проводником, из-за чего температура довольно быстро спадает с увеличением высоты.
Также небольшое воздействие на температуру на высоких горах оказывает цвет ландшафта. Например, солнечные батареи специально делают черного цвета, чтобы они поглощали как можно больше солнечной энергии. Горы же, напротив, обычно покрыты белым снегом, который отлично отражает солнечные лучи и не дает накапливаться теплу.
Если у подножия Эвереста градусник покажет около 30 градусов Цельсия, то на его вершине это уже -24 градусов Цельсия. Примерно считается, что температура падает на 1 градус каждые 100 метров высоты. Нагрев пространства происходит до 12-15 км, после чего начинается тропопауза — небольшой участок между тропосферой и стратосферой. Тропопауза получила свое название по причине того, что с изменением высоты, температура практически не меняется в данном участке пространства. Стоит заметить, что тропопауза характерна для всех планет с атмосферой. При этом она располагается всегда одинакова, на высоте, где давление составляет 1/10 от давления на поверхности Земли.
Давление газа
Также холод в горах можно объяснить через уравнение Менделеева-Клапейрона . В нем явно выражена зависимость между давлением, объемом и температурой газа. Итак, мы поднимаемся высоко в горы, как меняются эти параметры ? Логично, что давление уменьшается, а, следовательно, газ расширяется.
При увеличении объема он совершает некоторую работу и в результате теряет энергию. В то же время температура газа должна упасть. Это объясняется тем, что энергия определяется как средняя энергия частиц. В итоге получаем крайне холодный воздух, который на границе тропосферы может охладиться до -55 градусов.
В горах было чуть теплее, если бы их поверхность была более темная. Из-за снежных шапок происходит почти полное отражение солнечного излучения. Справедливости ради стоит отметить, что даже небольшое увеличение температуры нивелировалась бы с приходом ночи.
Парниковые газы
Также холод в горах часто связывают с парниковыми газами , образующими некую «шапку», которая мешает уходить теплу. Это такие вещества, как водяной пар, метан, углекислый газ и некоторые другие. Их концентрация падает с ростом высоты, из-за чего температура уменьшается. Почему же тогда холодные потоки не уходят вниз?
Дело опять в давлении, которое заметно выше на поверхности Земли. При его увеличении растет еще и плотность воздуха. Таким образом, холодные потоки сверху не могут «протолкнуть» более плотные массы снизу.
Газы, мешающие уходу тепла, образуют так называемый парниковый эффект. Наиболее наглядно он представлен на Венере. Там плотность атмосферы настолько большая, что температура на поверхности планеты даже больше, чем на Меркурии, который находится ближе к Солнцу.
Источник
Самая высокая гора на Земле, и это далеко не Эверест
Многие люди на нашей планете ошибочно полагают, что самая высокая гора на Земле это Эверест, высота которой почти девять тысяч метров. Каждый профессиональный альпинист, считает своим долгом покорить именно ее.
На самом деле, спящий вулкан на Гавайях – Мауна-Кеа гораздо выше, чем Гималайская вершина. Эта возвышенность, не приобрела такой популярности как Эверест, поскольку большая ее часть находится под водой.
По подсчетам ученых, полная в ысота Мауна-Кеа, составляет более десяти тысяч метров , что значительно выше Эвереста.
На острове Гавайи мы можем видеть лишь саму возвышенность, которая от земли, возвышается на высот четырех тысячах километрах. Учитывая, что большая часть горы скрыта под водой, альпинисты не считают ее по-настоящему высокой, хотя на самом деле это заблуждение. На вершине достаточная активная солнечная радиация и сильный ветер.
Возраст этой горы более миллиона лет. Считается, что этот вулкан является потухшим. Последнее его извержение происходило, более четырех тысяч лет назад. Так, что Эверест только визуально кажется самым высоким.
Именно Мауна-Кеа, самая высокая гора на планете Земля. Хотя в Солнечной системе, есть горы которые гораздо выше, например гора Олимп на Марсе, высота которой составляет более двадцати шести тысяч метров. Она уж точно не покорилась бы ни одному альпинисту, по объективным причинам.
Гора Мауна-Кеа, действительно впечатляет, ведь в тропическом климате Гавайев где зелень просто режет глаз, выделяется только один заснеженный объект, это как раз возвышенность вулкана.
Вблизи горы великолепная флора и фауна, здесь растут множество растений, которые не встречаются больше нигде в мире.
Следующий аспект, который удовлетворяет потребность астрономов, это расположение вулкана на экваторе, откуда удобнее всего наблюдать за звездным небом. В связи с чем, астрономическая обсерватория расположилась не на Эвересте, а на Гавайях.
Здесь самые идеальные на Земле условия для астрономов, поскольку облачность исключена, ввиду географической особенности.
На Мауна-Кеа сосредоточено множество телескопов, которые каждый месяц делают немало открытий. Именно с этих телескопов, астрономы пытаются отыскать девятую планету в нашей системе, каждую ночь всматриваясь в звездное небо.
Именно с вершины Мауна-Кеа, можно наблюдать самое большое количество звезд на небе. Здесь самое красивое звездное небо.
Ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал – Зона-51
Источник
27 интересных фактов о горе Эверест — высочайшей вершине мира
Делюсь с вами самыми интересными фактами о горе Эверест, собранными в различных источниках за то время, пока я «облизывалась» на эту гору и мечтала взойти на вершину самой высокой точки планеты.
Десятилетиями, если не веками, пленив мечты мужчин и женщин, подобных мне, самая высокая гора на Земле может рассказать тысячу историй. От рекордных встреч на высшем уровне до неправильных названий: мы рассмотрим самые интересные факты о горе Эверест.
1. Высота Эвереста 8 848 метров. Гора Эверест — самая высокая гора на Земле. Вершина — чуть ниже крейсерской высоты гигантского реактивного самолета.
2. Эверест образовался около 55 миллионов лет назад, когда тектоническая плита Индии врезалась в Азию. Столкновение было настолько сильным, что индийская плита ушла под Азиатскую, подняв земную твердь вверх и создав таким образом Гималаи.
3. Гора Эверест — одна из 14 самых высоких гор на планете, более 8 000 м высотой.
4. На каждом из семи континентов есть самая высокая гора. Эверест — одна из них.
5. Один из самых интересных фактов о горе Эверест — это то, что ее вершина каждый год становится выше на 4 мм из-за смещения тектонических плит.
6. Самая высокая скорость ветра на вершине горы Эверест составила 282 км / ч (феврале 2004 г). Для сравнения: ураган 5 категории имеет скорость ветра около 253 км / ч.
7. На высоте более 8000 метров начинается так называемая «зона смерти». Человеку не хватает кислорода, и организм начинает медленно умирать.
8. Гора была «открыта» как самая высокая в мире Радханатхом Сикдаром в 1852 году. Индеец Сикдар работал в Индии и выполнял тригонометрические съемки. Первоначально он измерил гору и получил высоту 8 840 м.
9. До тех пор малоизвестная гора называлась Пик XV. Позже она получила название в честь сэра Джорджа Эвереста.
10. Скорее всего, сэр Джордж Эверест никогда не видел эту великую гору, названную в его честь.
11. Эверест повсеместно неправильно называют. Фамилия сэра Джорджа произносится как iːvrist , в то время как гора зовется Ever-Est, как и в наше время. Сам сэр Джордж возражал против того, чтобы называть гору «Эверест», потому что она не могла быть написана на хинди и не произносится как «уроженец Индии».
12. Гора Эверест в Непале известна как «Сагарматха», что в переводе означает «богиня неба», а по-тибетски — «Джомолунгма», что означает «Святая Мать».
13. Вершина Эвереста находится на границе Непала и Тибета (Китай). Непал лежит на южной стороне, а Китай — на северной.
14. Первая попытка восхождения на вершину была предпринята в 1921 г. британской экспедицией с северной стороны.
15. В 1924 году 13 человек погибли в экспедиции на Эверест. Это включало Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина, которые исчезли во время восхождения в 1924 году. До сих пор осталось загадкой, смогли они добраться до самой высокой точки или нет. Но некоторые верят, что именно Мэллори был первым взошедшим на вершину.
16. Первое подтвержденное успешное восхождение на вершину Эвереста состоялось 29 мая 1953 года. Первовосходителями стали непалец Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари.
17. Гражданин Непала Ками Шерпа является рекордсменом по количеству восхождений на Эверест. Он достиг вершины 24 раза; последний — в мае 2019 года в возрасте 49 лет. Его первое восхождение было в 1994 году.
18. На Эвересте есть как минимум 18 маршрутов для восхождения, некоторые из них до сих пор ни разу не пройдены.
19. В 1975 году Джанко Табей из Японии стала первой женщиной, поднявшейся на Эверест. С того времени более 500 женщин достигли вершины, в их числе самая молодая женщина Малават Пурна, которой было 13 лет на момент восхождения и Лхакпа Шерп, которая побывала на вершине девять раз — больше всех остальных женщин, когда-либо восходивших на Эверест.
20. Джордан Ромеро из Калифорнии — самый молодой альпинист, поднявшийся на гору Эверест. Он совершил восхождение в 2010 году, когда ему было всего 13 лет и 11 месяцев!
21 . Самым возрастным альпинистом, совершившим удачное восхождение на Эверест, является Юичиро Миура, 80-летний японец. Рекорд поставлен в 2013 г.
22. На подъем до вершины горы из базового лагеря уходит примерно 39-40 дней с учетом акклиматизации. Плюс к этому необходимо учесть дорогу до самого базового лагеря, которая занимает от 10 до 14 дней. Вся экспедиция занимает от шести до девяти недель.
23. Стоимость восхождения на Эверест составляет от 30 000 до 85 000 долларов в зависимости от сервиса и наполнения программы-плана. Средняя стоимость составляет около 67 000 долларов.
24. С 1924 по 2018 г.г. на горе Эверест умерло 295 человек. Смертность составляет около 3,2%. Почти все трупы остаются на склонах горы, и многие из них служат ориентирами на маршруте живым альпинистам.
Источник
Весной 2019-го Эверест ВПЕРВЫЕ стал таять
25 марта 2019 года все мировые СМИ, словно по команде, начали освещение таяния ледников Эвереста – самой высокой вершины мира, лежащей на границе Китая и Непала.
О том, что Эверест начал таять климатологи и экологи с удивлением стали сообщать еще в 2015-м году, что, с одной стороны, говорило о нарастании изменений климата в планетарном масштабе, с другой – добавило местным экологам дополнительную проблему в виде тонн мусора, оставленных на склонах альпинистами за истекшие сто лет.
Кроме остатков альпинистского снаряжения, разного рода консервных банок, упаковок и антикварных примусов, появившихся из под снега, на поверхности стали появляться и тела пропавших без вести альпинистов, которых только официально погибло в районе вершины около 300. При этом, поскольку все проходило на огромных высотах и в очень труднодоступном районе, эвакуация одного тела обходилась властям в 30 000 – 70 000 долларов США.
Однако в этом году с Эверестом происходят вообще страшные вещи. Анг Черинг Шерпа, бывший президент Непальской ассоциации альпинизма, сообщает журналистам:
«Из-за глобального потепления ледяной покров и ледники быстро тают, а мертвые тела, которые оставались похороненными все эти годы, теперь появляются на поверхности. Я сам в последние годы извлек около 10 тел из разных мест на Эвересте, но, очевидно, их становится все больше и больше – появляются тела, которые были вморожены в лед долгие и долгие годы».
Другими словами речь идет о том, что теперь стали появляться тела в так называемой «зоне смерти» – области Эвереста, расположенной на высоте выше 26 000 футов. Именно там и погибли практически все пропавшие без вести альпинисты. И это уже многое меняет.
Если с наступлением особо ранней весны и особо теплого лета в основании Эвереста что-то и где-то тает – можно порассуждать про “глобальное потепление” или там про “солнечные вспышки”. Но в данном случае лед дает уже там, где, как минимум, столетие была вечная мерзлота и веками скапливался многометровый лёд. Никакими “глобальными потеплениями” это не объяснить.
На таблице выше приведена динамика температуры в зависимости от высоты. 26 000 футов – это 8 километров, где летают самолеты и где температура -30 градусов Цельсия даже над Сахарой. Поэтому, если с Сахары будет круглый год дуть на Эверест ветер – температура там не изменится аж никак. Поэтому, ответ на вопрос причины таяния льда на такой высоте остается открытым.
Таять лед мог начать по двум причинам: либо по причине увеличения солнечного излучения, либо по причине увеличения излучения из ядра Земли. Но, если бы виной всему было Солнце – то такое потепление заметили бы не только на Эвересте. Чтобы на высоте 8 километров начал таять лёд на высоте 100 метров температура должна подняться, как на Венере. Пока такого, к большому счастью, не наблюдается. Следовательно – речь идет об увеличении излучения из ядра Земли.
И закончится этот рост излучения общепланетарным переворотом. При этом это уже даже не столько геофизические, сколько мистические данные. Так, согласно пророчествам мистиков разных времен и народов перед следующим циклом Апокалипсиса снег и лёд на горных вершинах должен будет растаять. При этом каждый народ называет в качестве ориентира свою вершину: на Кавказе говорят про Эльбрус, на Тибете про Эверест и так далее. Как обстоят дела на Эльбрусе (высота 5.5 км) мы достоверно не знаем, но на Эвересте, на 8-ми километрах лед уже начал таять и скоро там, по идее, должны найти Ноев Ковчег. Так что следим за развитием событий.
Найдены возможные дубликаты
я не гляциолог, но автор в своей лжи даже программу средней школы не осилил.
Ледник постоянно стекает вниз, вместе с телами, вмерзшими в него. Соответственно «оттаявшие» находки появлялись бы много ниже «зоны смерти».
Если бы что-либо подогревало ледник снизу, то он бы стал течь намного быстрее, с многочисленными обрушениями, обвалами и селями.
Тела в основном не на леднике. А у ледника при потеплении и таянии в первую очередь конец поднимается, потому что зона абляции смещается вверх.
Опять? Сколько можно?
Терпи, ещё немножко осталось!
Э. а чего это на эльбрусе не знаем? Там камер до ебаной матери, смотри нехочу.
Эверест не вулкан. Он осадочными породами сложен, образовался при их подъёме.
Эльбрус с моей стороны белый как обычно, утром видел.
ТС не смутила таблица температур? вот ни разу?
дык в декабре 2012 переворот оси должен был быть, не?
ничем особо это не грозит, кроме трёх километровой волны, которая пару раз обогнёт земной шар. ну плато насха обновится — придётся новые картинки рисовать. пирамиды для особо хитрожопых уже построены. и частные космические проекты тоже затеяны не зря.
правильно мудрый говорил — все разговоры о границах напоминают спор блох, которые делят собаку. стоит собаке встряхнуться и блохи разлетятся.
а, да. механизм смотрите про болт Джанибекова.
21 мая 2021 очередь на Эверест
Фото: Mingma Dorchi Sherpa
Непальские альпинисты убрали 2 тонны мусора с Эвереста
На это ушло полтора месяца. Такие уборки проводятся регулярней с каждым годом, но ежегодно на Эвересте оставляют 25 тонн мусора.
Путешествие мечты
Среди всех моих путешествий это стоит особняком — в 22 дня удалось уместить целый мир: отвесные горные пики и бескрайние пампасы, ледники и водопады, столицы и крохотные селения, парусники, машины, экзотических животных и птиц, леса и пустынные дороги, одиночество и традиционные праздники.
Итак, Аргентина/Уругвай 2020. Поехали!
После долгого перелёта с пересадкой в Риме мы прилетели в Буэнос-Айрес:
Буэнос-Айрес, день 1 — заселились, поменяли деньги (отдельный квест) и погуляли по городу.
В тот же день посетили кладбище Реколета:
Второй день был насыщенным и долгим — сходили в музей, а потом просто наслаждались аргентинской столицей.
В три часа ночи вылетал наш самолёт на Край Земли. В семь мы увидели под собой прекрасные дикие горы и пролив Бигль:
А третий день мы провели в фантастически красивом парке Огненная Земля :
На четвёртый день мы уже мчались через Магеллановы леса к одноименному проливу:
В пятый день мы поехали к леднику:
Потом снова красивейшая дорога Меж озёр и гор привела нас в городок Эль Чальтен. А ранним утром шестого дня, встав до рассвета, мы вышли к горе Фиц Рой:
На седьмой день положен отдых, поэтому мы встали поздно, аж часов в восемь, и пошли в небольшой (≈12 км) трек Вдоль Электрической реки . Наутро восьмого дня выехали рано: впереди лежал длинный участок легендарного шоссе №40, уходящий вдоль Анд в пустынные и необжитые места:
По дороге завернули к интересной, но крайне редко посещаемой достопримечательности — Пещере Рук:
От девятого дня я не ждал чего-то выдающегося. В планах был относительно небольшой (500+ км) перегон и посещение окаменевшего леса:
По факту день оставил одни из самых ярких воспоминаний — мы попали на настоящий фестиваль гаучо!
День девятый: небольшой город Комодоро Ривадавия, дорога, дорога, но уже вдоль побережья:
В общем, чуть-чуть выдохнули, перевели дух и остановились в крошечном городке Пуэрто-Сан-Хулиан. А на следующий день — опять очень насыщенная программа:
Потом в музей, смотреть реплику корабля великого мореплавателя, чьё имя местные произносят, как Мага-джан, а после — по грунтовкам вдоль моря, любоваться скалами и смотреть морских львов:
Одиннадцатый день мы провели в дороге. Это был самый длинный (1300+), но всё равно приятный перегон.
На двенадцатый день мы посетили российский парусник Паллада , который в это время стоял в порту Ушуайи.
. а после отправились в горы:
Тринадцатый день перенёс нас из Приантарктики в тропики: перелетели Ушуайя — Буэнос-Айрес, поехали в отель, взяли чемоданы и поменяли зимние вещи на летние, сдали чемоданы обратно, поменяли деньги (опять же в нужном месте, где существенно дешевле), поехали в другой аэропорт и улетели в Игуасу, к водопадам:
В четырнадцатый день смотрели водопады с аргентинской стороны:
Изначально планировали в пятнадцатый поехать на бразильскую сторону, но решили пожертвовать этим, чтобы Заплыть под водопад :
Ночью того же дня вернулись в Буэнос-Айрес, а на следующий день отправились на пароме в Монтевидео:
С семнадцатого по двадцатый дни прошли в курортном городе Пунта-дель-Эсте. Оттуда вернулись в Монтевидео, посетили карнавал, переночевали и двинулись к дому.
Здесь я только наметил то, что можно показать. За бортом остались непрерывные гастрономические удовольствия — стейки и вина, простецкие эмпанадас и королевские крабы, крафтовое пиво и баранье рагу. Я не смогу должным образом передать и главный компонент — атмосферу непрерывного праздника. Мы всё время смеялись, шутили и пели, пребывали в постоянном восторге и удивлении от всё новых событий и видов. Нас окутывала атмосфера романтики — и дальних странствий, и уединённых прогулок с любимым человеком.
Подытоживая, скажу: верьте в мечту и учите матчасть! Устроить себе такое приключение — вполне реально. Олигархов в нашей компании не было, все наёмные работники обычных профессий: инженер, врач, ветеринар.
По деньгам на всё-всё-всё ушло приблизительно по 2000$ с человека. На 22 дня, напомню, с хорошим жильём, экскурсиями, перелётами, арендой машины и прочим.
Не ждите чуда — чудите сами!
Вдоль Электрической реки
Погода в Патагонии славится своей непредсказуемостью, поэтому на ключевые точки маршрута лучше всего отвести несколько дней. Нам повезло, и главную цель поездки в Чальтен удалось достигнуть в первый же день:
После такого подъёма мы были вымотаны физически и полны впечатлений, так что нам требовалось занятие поспокойнее, и мы пошли в новый трек, вдоль Río Eléctrico.
В тот день у нас был поздний подъём, часов в восемь, и путь предстоял короткий — около семи километров (в одну сторону) с набором 500м.
Сначала тропа идёт вдоль каменистого русла мелкой речушки, потом уходит в лес.
Мы поднимались по крутому берегу реки, и когда тропа выходила на обрыв, открывались шикарнейшие виды:
Погода была восхитительной, и пик Фиц Рой явил нам себя во всём великолепии:
Финальной точкой нашей прогулки стала смотровая площадка «Белые камни», с видом на ледник и озеро:
Тропа не тупиковая, можно отправиться по ней дальше к лагерю Пойнсенот и выйти затем в Чальтен. Думаю, это интересный маршрут, когда не надо возвращаться к машине.
Мы же двинулись прежним путём, при спуске — вдвойне более приятным.
Эверест-96
Информация носит ознакомительный характер, рассчитана на новичков и не претендует на абсолютную точность. Буду рад, если меня поправят или дополнят, на вопросы постараюсь ответить в комментариях. Какие-то моменты были умышленно упрощены. Все изображения взяты из сети для примера и не являются рекламой.
Трагедия, случившаяся на Эвересте 10-11 мая 1996 года является одной из самых масштабных и резонансных в мировом альпинизме. Тогда погибло 8 человек и 2 человека получили тяжелые травмы. В этом посте я постараюсь рассказать об этом мрачном событии.
Для начала немного вводной информации
На Эверест есть два классических маршрута: с севера (со стороны Тибета) и с юга (со стороны Непала). По технической сложности эти маршруты примерно одинаковые, но южный маршрут более короткий, поэтому его используют чаще. Большая часть участков экспедиций 1996 года поднималась по южному маршруту и составляла коммерческие группы. Экспедиции на Эверест и другие большие горы преимущественно происходят в так называемом гималайском стиле. На всем протяжении маршрута обустраиваются лагеря и альпинисты, постепенно набирая высоту, перемещаются из одного лагеря в другой. В начале маршрута (с юга) на высоте 5 364 метра расположен базовый лагерь — что-то вроде небольшого палаточного городка. Остальные лагеря представляют собой палатки, в которых можно переночевать и укрыться от непогоды, в них есть небольшой запас пищи и кислородных баллонов. Последним на маршруте расположен штурмовой лагерь — на высоте 8 000 метров, от него совершается подъем на вершину.
В среднем подъем занимает около 10-12 часов, спуск от 4 до 8 часов. В общей сложности спуск и подъем может занимать около 20 часов, поэтому на штурм выходят ночью и стараются вернуться до наступления сумерек (до 17-18 часов вечера). Обычно подъем осуществляется с использованием кислородных баллонов. Клиенту дается два баллона с кислородом, каждый из которых рассчитан, примерно, на 6 часов. Проблема с кислородом в том, что пока вы используете баллон, то по ощущениям находитесь на высоте около 5 000 метров и можете нормально соображать и двигаться. Как только кислород в баллоне заканчивается вы моментально «взлетаете» до высоты 8 000 метров и теряете возможность нормально соображать и двигаться, что в итоге приводит в смерти от переохлаждения и гипоксии. Отдельные люди могут совершать восхождения без кислородных баллонов, но это исключение из правил.
На маршруте есть несколько технически сложных участков — балкон и ступень Хилари. Они представляют собой вертикальные скальные выступы для преодоления которых используют веревки (перила).
Как правило, говоря о событиях 1996 года, вспоминают две коммерческие группы, которые шли по южному маршруту. Это Adventure Consultants (Консультанты по приключениям, руководитель Роб Холл) и Mountain Madness (Горное безумие, руководитель Скотт Фишер). В группе Консультантов было три гида (включая Холла), четыре шерпа и восемь клиентов. В группе Безумия было также 3 гида (включая Фишера), пять шерпов и восемь клиентов.
Во время акклиматизации из команды Безумия выбыло два клиента — Дейл Круз и Пит Шеннинг. У них началась горная болезнь и было решено спускать их вниз. Сопровождением выбывших клиентов занимался лично Скотт Фишер. Вроде бы как он считал себя обязанным оказать клиентам, заплатившим за приключение очень большие деньги, максимальную поддержку и заботу. В конечном итоге это привело к тому, что Фишер потерял много сил, спускаясь и поднимаясь обратно.
Была еще и Тайваньская национальная экспедиция, в которую входили альпинисты Макалу Го и Чен Ю Нань. Чен погиб, сорвавшись в ледовую трещину, поэтому Макалу Го примкнул к экспедициям Холла и Фишера.
Кроме участников на южном маршруте была команда, поднимавшаяся по северному маршруту — индийско-тибетская экспедиция. Обычно, говоря о событиях 1996 года, по нее забывают, делая акцент на группах, поднимающихся с юга. Но, к сожалению, в этой экспедиции в эти же дни тоже погибли люди. В идийско-тибетскую экспедицию вошли 25 альпинистов и 15 шерпов. Чтобы не возникло путаницы я сначала расскажу о событиях, разворачивающихся на южном маршруте, а затем — на северном.
Группа Горного безумия
События на южном маршруте
Часто большие трагедии случаются из-за череды небольших ошибок, которые сами по себе не являются критичными, но стоит им выстроиться в цепь и беды уже не избежать. Так случилось и в мае 1996 года.
Перед штурмом погода была плохой: в лагере 4 бушевал ураганный ветер. Вечером поступило затишье и ночью было решено выходить на штурм вершины. Команды Хола и Фишера объединились: шансы на успех восхождения увеличивались, если действовать сообща. По плану группы должны были вернуться в штурмовой лагерь не позднее 18:00 — к этому времени заканчивался кислород и начинало темнеть. Контрольное время было назначено между в 14:00 — группы должны были возвращаться в лагерь независимо от того, где они сейчас находятся. После выхода на маршрут начались странные вещи, насчет которых существуют разные мнения. Я расскажу о наиболее распространенной версии, основанной на свидетельствах Джона Кракауэра (клиент команды Консультанты по приключениям) и Анатолия Букреева (гид команды Горное безумие).
Два шерпа (Лопсанг и Анг) из обоих команд должны были двигаться во главе группы, провешивая в сложных местах перила (веревки для страховки). Далее двигались два гида (Букреев и Бейдлман), ведущие за собой группу. Замыкал группу Фишер, который должен был сопровождать вниз отставших клиентов. Фактически оказалось так, что один из шерпов (Лопсанг), который должен был провешивать перила оказался в хвосте группы, так как якобы тащил богатую клиентку (Сэнди Питтман). Когда «голова» группы оказалась на Балконе выяснилось, что перила не готовы (Анг не провесил их один). Образовалась «пробка». Помогать Ангу с перилами стал Бейдлман (гид Горного безумия). В общем сложности, из-за этого инцидента группа потеряла больше часа.
Часть клиентов почувствовала себя плохо и решили спускаться: Фрэнк Фишбек, Бек Уизерс, Стюарт Хатчисон, Лу Касишке и Джон Таск. У Бека Уизерса возникла проблема со зрением и Роб Холл рекомендовал ему оставаться на месте, чтобы группа забрала его во время спуска и сопроводила в лагерь. Также, вниз хотел идти Дуг Хансен, который очень устал, но, якобы после разговора с Робом Холом продолжил подъем. Остальных отправили вниз вместе с двумя шерпами.
Следующая «пробка» образовалась перед ступенью Хилари — снова оказались не готовы перила. Вроде как шерпы слишком устали, чтобы заниматься этой работой и отдыхали. Гиды, шедшие во главе группы стали вешать перила самостоятельно, так как группа уже выбивалась из графика. Около 13:00 первые альпинисты оказались на вершине: Букреев, Бейдлман, Харрис, Кракауэр, Адамс и Шёнинг. Они же первыми начали спуск в штурмовой лагерь. Решение Букреева спуститься вызывает неоднозначные оценки. Сам он сообщил, что согласовал его со Скоттом Фишером и сделал это для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, чтобы быть готовым помогать в случае чего.
Остальные члены группы достигли вершины лишь около 16:00. К этому времени погода начала портиться, а у альпинистов заканчивался последний кислородный баллон. Во время спуска оставшиеся альпинисты оказались разделены: Робб Холл и Дуг Хансен застряли на ступени Хилари — Хансен был сильно уставшим и не мог спуститься, а Роб Холл не мог спустить его в одиночку. В итоге, Робб Холл умер от гипоксии и переохлаждения, до последнего оставаясь со своим клиентом. Дуг Хансен пропал, вероятно, он сорвался, отстегнувший от веревки. Скотт Фишер выбился из сил во время спуска и погиб от гипоксии и переохлаждения. Рядом с ним оказался и Макалу Го, который также не смог продолжить спуск самостоятельно. Макалу Го нашли шерпы на следующий день, он еще был живой и его удалось спустить вниз. После инцидента он провел около десяти месяцев в больнице и у него ампутировали нос и пальцы на руках и ногах. Энди Харрис (гид команды Консультантов) пропал без вести. Последний раз его видели во время спуска, когда он пытался отыскать баллон с кислородом. Прошедшие мимо него остальные альпинисты не оказали ему никакой помощи, так как якобы посчитали его адекватным и самостоятельным. Отчасти это решение было обусловлено гипоксией, отчасти стереотипным отношением гид-клиент.
Оставшиеся на ногах альпинисты (11 человек) спускались во время шторма. По дороге они подобрали Бека Уизерса, который все это время ждал возвращения Робба Холла. Из них только шестеро смогли достигнуть штурмового лагеря (Кракауэр, Адамс, Шёнинг, Бейдлман, Гаммельгард и Грум) остальные отстали и потерялись во время бури (Намба, Уизерс, Питтман, Фокс и Мадсен). Вернувшиеся в лагерь альпинисты рассказали о случившимся, но сами уже не могли участвовать в спасательной операции из-за сильной усталости. На помощь пошел один Анатолий Букреев. С его слов он пытался уговорить остальных помочь ему, но все отказались, ссылаясь на усталость и плохую погоду. Букреев спас троих человек (Питтман, Фокс и Мадсен), сделав в общей сложности пять выходов во время урагана. Одного человека спасти не удалось — японка Ясуко Намба погибла от гипоксии и переохлаждения. Бека Уизерса также сочли погибшим — на момент нахождения у него диагностировали кому и оставили тело на месте. Однако Бек сделал камбэк — смог самостоятельно вернуться в лагерь. У него были сильно обморожены руки, ноги и лицо.
События на северном маршруте
С севера в эти же дни поднимались индо-тибетская экспедиция. Для штурма были определены три группы. Из-за различных причин на вершину взошла только одна группа в составе трех человек (Сманла, Моруп и Палджор). Это было около 18:00. Сообщается, что до этого им якобы велели возвращаться в лагерь, так как группа шла с большим отставанием от графика, но они то ли не услышали команды, то ли пошли наверх умышленно. Следующим утром стало ясно, что из этой тройки в лагерь никто не вернулся. Попытки отравиться им на помощь не увенчивались успехом из-за шторма. Однако, команда из трех японских альпинистов и трех сопровождавших их шерпов отправилась на штурм вершины не смотря на непогоду. Они благополучно достигли вершины и вернулись обратно. В лагере они рассказали, что видели троих альпинистов, застрявших на спуске, но не оказали им помощи и продолжили восхождение. В итоге все три альпиниста из индо-тибетской экспедиции погибли, а между Японией и Индией разгорелся политический конфликт. Индийская сторона обвиняла японцев в не оказании помощи пострадавшим, японцы отвечали, что на горе каждый сам за себя. Существует мнение, что спасти индийцев было невозможно — они находились слишком далеко от лагеря.
Джон Кракауэр и Анатолий Букреев написали книги: В разряженном воздухе и Восхождение (Эверест) соответственно. В 2000 году книгу написал Бек Уизерс — Left For Dead: My Journey Home from Everest. Насколько я знаю, на русский язык она не переводилась. Также книги написали и другие участники трагедии, но они менее известны, чем первые. В 2015 году вышел художественный фильм Эверест, основанный на книге Уизерса. Букреева наградили высшей наградой американского альпийского клуба — медалью Дэвида Соулса (за спасение людей с риском для жизни).
Среди основных причин трагедии выделяют плохую подготовку клиентов и отсутствие у них самостоятельности. Нарушение временного графика и желание во чтобы то ни стало достичь вершины. Считается, что известный ориентир на пути к вершине Эвереста — Зеленые ботинки — это труп одного из участников индийской экспедиции.
Спасибо всем, кто дочитал до конца! Надеюсь, я вас не разочаровал. Как только найду время, постараюсь написать еще.
Источник