Болезни рододендронов: почему листья стали коричневыми
Рододендрон — растение из семейства Вересковых. Его выращивают в комнатах и оранжереях. Цветок, как и любое другое растение, подвержен заболеваниям и поражению вредителями. Поэтому многие садоводы интересуются, почему у рододендрона листья стали коричневыми, откуда появилась гниль. Существуют простые способы, с помощью которых можно вылечить, а потом предупредить болезни рододендронов.
Виды гнили, поражающие растение
Выделяют различные виды гнили, которые имеют свое симптоматическое течение и методы лечения.
Корневая гниль
Возбудителем является грибок, который распространяется на корневую систему и стебель. Повреждения могут быть заметны как на всем растении, так и на отдельных побегах. Сначала куст начинает увядать, затем засыхают листья без заметных внешних изменений, почки становятся красными, отмирают.
Если срезать побеги, виден бурый слой. При вскапывании на корням виден бурый цвет и гниль. Растение погибает за считанные дни. Цветок начинает болеть, если рододендрон был посажен на засушливой почве с кислой средой. Болезни подвержены молодые растения, которые недавно были пересажены. Инфекция распространяется через корень, переходит на верхнюю часть стебля.
Методов лечения не существует. Нужно выкопать куст и сжечь его во избежании заражения соседних растений. В последующем необходимо наладить на этом месте кислотность почвы, а для нового саженца правильный режим полива.
Серая гниль
Возбудителем является грибок Botrytis пепельно-серый. Он обитает в не обработанной почве и на остатках других растений. По виду сразу определяется концентрация грибка в виде мицелия.
Обратите внимание! Заражению способствует повышенная влажность, поэтому садоводам стоит опасаться сырую погоду. Чтобы болезнь развилась, достаточно наличие отмершей ткани у растений, так как на живых клетках грибок размножаться не способен. Когда происходит заражение, гриб выделяет токсины, которые распространяются на соседнюю живую ткань и поражают ее.
Заболевание включает в себя следующие симптомы:
- бурые пятна на стеблях, бутонах, листьях;
- поверхность поврежденной области сохнет и начинает трескаться;
- образуются склероции, которые имеют круглую, выпуклую форму.
Отличительная черта заболевания состоит в том, что грибковый нарост имеет не белый оттенок, а серый или черный. Это форма болезни устойчива к негативным факторам окружающей среды, выживает 2-3 года.
Методы лечения: борьба с возбудителем с помощью обрезки, профилактические опрыскивания пораженного и соседнего растений раствором фундазола.
Фитофторозная гниль
Возбудителем является грибок Phytophtora cinamomi. Заболеть растение может от соседних зараженных цветков. Формированию грибка способствуют следующие условия:
- обильный полив;
- отсутствие или плохой дренаж;
- повышенная влажность окружающей среды.
Симптомы заражения и распространения болезни:
- сухость листьев, которая распространяется на отдельные ветви;
- отсутствие восстановление плотности листьев ночью или утром;
- ветви становятся желтыми, затем изменение цвета характеризуется и для всего растения;
- корни буреют, образуется гниль;
- бурые пятна в области корневой шейки или начала стебля;
- гниль на древесине;
- постепенно на бурых пятнах образуется серое или черное пятно, что является симптомом образования спор гриба;
- в дальнейшем при отсутствии лечения увядает и засыхает все растение.
Обратите внимание! Если цветок полностью погиб, это не говорит, о том, что инфекция исчезла. Она осталась в почве, поэтому повышается риск заражения соседних культур.
Методы лечения: периодическое опрыскивание зараженных растений бордоской жидкостью, а если цветок поражен сильно, его выкапывают и сжигают.
Гниль бутонов рододендрона
Растение поражает грибок Sporocybe azaleae. Возбудитель впервые был обнаружен в США, там же изучены меры профилактики и лечения. Наиболее часто болезнь развивается у рододендрона крупнейшего и кэтевбинского. Характерная особенность поражение — смена оттенка бутонов на коричневый или бурый цвет. Без отсутствия лечения куст погибает.
Возбудитель с бутонов часто переходит на ветви, заражая кустарник целиком. Спасти его намного сложнее, приходится вырезать целые метры побегов.
Методы лечения: каждые три недели опрыскивают все части растения препаратами, содержащими медь.
Основные болезни рододендрона и методы их лечения
Выделяют различные виды инфекционного заражения.
К сведению! Не все знают, почему коричневеют листья у рододендрона. Чтобы избежать этого, следует профилактически опрыскивать цветок различными препаратами, строго придерживаясь инструкции по применению инсектицида.
Существует три основные формы заболеваний кустарника:
- грибковые заболевания рододендрона. Патоген распространяется через почву или при перенесении спор с помощью ветра. Повреждения заметны в любой части растения. Образуются участки потемнения, округлое образование, имеющее белый, серый, черный оттенок. Хлороз рододендронов — яркий пример грибкового заболевания;
- инфекция. Это поражение различными бактериями. Болезнь может содержаться в почве или переноситься насекомыми. Постепенно патогенный микроорганизм распространяется по корням, стволу, листьям, побегам, приводя к пересыханию и отмиранию частей. Обычно возбудитель распространяется по многим частям кустарника. Поэтому необходимо сжечь его полностью, чтобы избежать распространения инфекции на соседние растения;
- неинфекционные причины. Действуют негативные факторы окружающей среды, которые приводят к нарушению роста, цветения, а также тому, что скручиваются листья у рододендрона. Это может быть азотное голодание, некачественный грунт, вымокание. Чтобы сохранить кустарник, следует улучшить качество почвы, внести удобрение и поливать по распорядку.
Чтобы не перепутать виды болезни, следует ознакомиться с их симптоматикой. Для каждого вида инфекций и неблагоприятного произрастания существует свое решение.
Трахеомикозное увядание: когда скручиваются листья
Заражение происходит от гриба Fusarium oxysporum. Это паразит, который провоцирует следующую симптоматику:
- образование бурого цвета у корней, последующая гниль;
- распространение спор по всему растению, что перекрывает движение для питательных веществ;
- листья теряют упругость, становятся вялыми, сворачиваются, на рододендроне появляются коричневые пятна;
- опадание листьев совместных черешками;
- на стволах образуется грибница белого оттенка.
Обратите внимание! Если садовод обрежет только видимые зараженные части, споры останутся в корнях и оставшихся стеблях. Дальше возбудитель распространится на соседние здоровые цветы.
Методы лечения: сжигание всего растения вместе с корневой системой, опрыскивание и поливание раствором фундазола в профилактических целях.
Отмирание побегов
Болезнь распространяется на рододендроны, которые посажены в тени без присутствия солнечного света. По цветку распространяется грибок из рода Phytophtora cactorum Leb. Основные симптомы заболевания:
- не распускаются почки;
- постепенно почки и побеги приобретают темный цвет, отмирают.
Методы лечения: сжигание поврежденных листьев, побегов, после устранения цветков проводят опрыскивание препаратами, содержащими медь, каждые две недели.
Бактериальный рак корней
Болезнь вызывает бактерия Agrobacterium tumefaciens. Она выделяет плазмиды, которые трансформируют клетки растения. Иногда патоген может поразить человека, вызвав симптомы инфицирования у людей со сниженным иммунитетом.
Кустарник заболевает, приобретая следующую симптоматику:
- образование наростов на корнях, которые становятся темными и твердыми, препятствуя поступлению полезных веществ внутрь стволов, побегов и листьев;
- замедление роста, слабое цветение;
- постепенно в областях наростов образуется гниль.
Важно! Если бактерия не была полностью уничтожена, она сохранится на остатках растения и в почве, вызвав заражение следующих растений.
Методы лечения: поражённые кустарники опрыскивают бордоской жидкостью, а если куст был сильно поражен, его выкапывают и сжигают.
Заболевания, вызываемые вредителями
Существует множество разновидностей вредителей, которые могут вызвать болезни рододендрона:
- бороздчатый долгоносик. Повреждает листья — выедает в них большие дыры. Если появляется множество личинок, весь кустарник увядает и гибнет. Опрыскивание проводят десцисом, сплэндером;
- паутинный клещ. Листья, на которых расположен вредитель, желтеют, изменяют форму, буреют и засыхают. Опрыскивание проводят с помощью актеллика, фуфанона;
- акациевая ложнощитовка. Паразит прокалывает кору, прикрепляясь к веткам. Пораженное растение не цветет, постепенно засыхает и гибнет. Лечение проводят любым препаратом с фосфором, например, фуфаноном;
- табачные трипсы. Паразиты повреждают бутоны, которые не раскрываются, желтеют и опадают. Цветок лечат с помощью фосфорсодержащих средств, например, фитоверма;
- клоп азалии новый американский. Из-за него появляются желтые листья с черными пятнами наподобие смолы. У рододендрона закручиваются листья, засыхают и опадают. Лечение проводят опрыскиванием мыльным раствором с табаком.
Обратите внимание! Обычно паразиты опускаются на листья и стебли. Их видно невооруженным взглядом. При наблюдении большого количества насекомых следует незамедлительно начинать лечение.
Антропозная пятнистость
Болезнь образуется из-за гриба Gloeosporium rhododendri. На листьях появляются участки отмершей ткани красно-коричневого цвета. Листья быстро пересыхают, на них образуются споры округлой формы и темного цвета. Постепенно болезнь перемещается на стебли, которые засыхают.
Методы лечения: обрезка пораженных частей, опрыскивание бордоской жидкостью.
Азотное голодание
Это болезнь, проявляющаяся при нехватке азота и калия в почве. Листовые пластины становятся светлыми. Побеги образуются слабо, цветения не происходит. На листах образуются пятна желтого, а затем и бурого цвета. Постепенно они отпадают. Чтобы устранить недуг, следует внести азотную подкормку.
Зимнее высыхание
Это не паразитарная болезнь, которая напоминает отмирание побегов. Недуг встречается после суровой зимы с сильными заморозками. Когда почва оттает, листья скручиваются, теряют упругость, буреют и сохнут. Это свидетельствует о недостатке влаги и повреждении внутренних частей сильными морозами. Когда нормализуется ток воды по внутренней части, рододендрон придет в норму.
Обратите внимание! Необходимо произвести обильный полив и опрыскивание до нескольких раз в день.
Вздутие листьев (толстолистость)
Иначе состояние называется восковой болезнью. Ее вызывают грибы Exobasium. Наблюдается характерная симптоматика:
- деформация и утолщение листьев;
- листовая пластина начинает краснеть;
- формирование воскового налета, состоящего из спор;
- поврежденные области сохнут и трескаются;
- цветение отсутствует или происходит слабо.
Методы лечения: обрезка поврежденных частей, опрыскивание бордоской жидкостью.
Солнечные ожоги
Подобное встречается при резком колебании температуры. Листва нагревается и испаряет влагу. Она становится бурой, сухой, появляются пятна. Для профилактики рекомендуется сажать кустарник в темном месте. Если же это невозможно, следует делать укрытие над кустом от палящего солнца.
Церкоспороз
Если у рододендрона коричневые листья, что делать знает не каждый садовод. Болезнь образуется из-за гриба Cercospora rhododendri Ferraris. Он провоцирует то, что у рододендона появляются коричневые листья, а если дополнительно на участке повышенная влажность, они покрываются налетом, содержащим споры. Лечение проводят с помощью фунгицидных средств.
Замокание
Если к корневой системе кустарника доходит мало кислорода, листовые пластинки становятся матовыми, зелеными. Кустарник без видимых причин сбрасывает листву. Появившиеся побеги мягкие. Корневой ком быстро разрушается.
Часто заболевание образуется там, где почва гнилая, тяжелая, с плохим дренажом. Для лечения нужен водный и воздухопроницаемый субстрат и дренаж. Полив ограничивается.
Профилактика и защита растения
Летом и весной следует периодически опрыскивать растения инсектицидами, фунгицидами. Почва должна быть в меру увлажненной, растения не любят большое количество воды, но также не растут и в засушливых местах. Почва должна быть с хорошим дренажом, чтобы происходили рост и цветение.
Обратите внимание! Наиболее часто рододендрон страдает от грибковой инфекции. Садоводы предпочитают опрыскивать кусты бордоской жидкостью, которая уничтожает большинство видов грибов.
Рододендрон часто подвержен болезням, лечение которых зависит от их причины. Он может заражаться бактериальной, грибковой инфекцией. Но также садовод должен учитывать, что для цветка необходимы определенные условия, чтобы он успешно произрастал и цвел. Если вянут листья у рододендрона, что делать подскажет эта статья, если ее еще раз внимательно перечитать. И желательно не затягивать с лечением, чтобы не потерять в одночасье весь куст.
Источник
Рододендрон ожог от солнца
Позвольте себе
наслаждение красотой!
Наши услуги
Информация
Инструкция по уходу за рододендронами
Рододендрон поистине считают одной из самых ярких жемчужин сада, за свою потрясающую красоту, продолжительное цветение, разнообразие сортов, видов и расцветок.
Рододендроны растут исключительно на кислых почвах и нуждаются в полутени. На солнце эти нежные растения подгорают, солнечные ожоги вызывают появление коричневых пятен на листьях, которые уменьшают декоративность. Листья могут и вовсе опасть. Исключение составляют только листопадные растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце. Вообще рододендрон холодостойкое растение. Большинство видов переносят заморозки до -30 градусов, но чаще всего страдают от весенних солнечных ожогов. Поскольку в нашей полосе яркое солнце, после обычно пасмурной осени и зимы, внезапно появляется на небе, когда еще не сошел снег (конец февраля – начало марта), то надо предусмотреть защиту растений от пригревающего солнца. Проще всего сразу перед заморозками замотать растения несколькими слоями лутрасила, заодно он поможет растениям избежать и подмерзания зимой, но рододендрон ломкое растение и выпавший снег может поломать ветви, поэтому сверху необходимо соорудить каркас. Очень хорошо действует «Экоберин» как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Циркон» или «Эпин» следует профилактически опрыскать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по одному грамму каждого из них.
Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще три–четыре раза.
У рододендронов неглубокая корневая система (12–15 см), это позволяет производить посадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого конец апреля начало мая (как только оттает почва) или осень (сентябрь–октябрь), когда закончится рост. Перед посадкой вынутое из горшка растение обязательно надо поставить в воду, причем так, чтобы весь корневой ком был погружен в воду и полностью пропитался водой.
Нельзя заглублять корневую шейку при посадке. После посадки ее надо засыпать песком и только после этого почву под растением замульчировать на высоту примерно 10 см смесью кислого верхового (лучше сухого) торфа и сосновых игл в пропорции 2:1.
Мульчирование после посадки обязательно!
Слой мульчи поддерживает постоянную влажность и кислотность почвы, постепенно обогащает ее перегноем, в бесснежное время защищает корневую систему от вымерзания. Кроме торфа в качестве мульчи можно использовать хвойные опилки, сосновую хвою, опавшие веточки туи.
Не убирайте из-под рододендронов их собственные растительные остатки: опавшие листья, сухие веточки, кору. Постепенно они образуют свой собственный мульчирующий слой. После посадки необходимо обильно пролить растение и убедиться, что его не засосало глубже корневой шейки.
В первый год после посадки следует обломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1-2 бутона для первого цветения.
Уход за рододендронами
Самое главное – влажность почвы.
Поливы надо обязательно делать регулярно и обильно, не менее 10–15 л под растение, чтобы пропитался влагой весь корневой ком. Особенно важно соблюдать это условие в засушливое время и во время цветения, а также в фазу активного закладывания новых бутонов. В сухую и очень жаркую погоду рододендроны надо опрыскивать. Признаком нехватки воды является потускнение листьев (обычно зеленых, блестящих, глянцевых), их вялость, потеря тургора (упругости), пожелтение, появление коричневой каемки и пятен вдоль центральной жилки.
Однако избыток влаги также нежелателен (особенно при посадке на глинистой почве и отсутствии дренажа). Признаки «переполива» такие же, как и при недостатке влаги.
Подкормки делают всего два раза: ранней весной, сразу после оттаивания почвы, еще до цветения, и сразу после окончания цветения, когда начинается интенсивный рост молодых побегов и идет закладка цветочных почек. В это время следует осторожно выломать отцветшие соцветия, чтобы растения не тратили впустую силы на семена в ущерб закладке цветочных почек. Цветочные почки у рододендронов имеют овальную форму, а ростовые – остроконечную. В конце лета это будет хорошо видно.
Подкармливают кислыми удобрениями: суперфосфатом, мочевиной всего 80 г удобрений на 1 кв.м посадок и рассыпают по почти талому снегу. Следующую подкормку делают вдвое меньше, всего 40 г на кв.м. Удобрения лучше растворить в воде, из расчета 20 г на 10 л воды. Надо вылить на каждый квадратный метр посадок по два ведра раствора.
Из органических удобрений пригоден только перепревший коровий навоз, который надо развести в воде в 20 раз и дать настояться в течение недели, потом полить почву из расчета 2–3 л под каждое растение. Также можно осенью разложить сухой навоз вокруг каждого растения слоем 5 см. Конский, свиной, козий навоз, куриный помет не годятся, потому что увеличивают щелочную реакцию почвы. Нельзя вносить золу.
Основная проблема рододендронов – солнечные ожоги. При посадке в полутени листья вечнозеленых здоровых рододендронов блестящие, темно-зеленые. При постоянном попадании солнечных лучей в течение дня листья становятся тусклыми, желтоватыми с коричневыми пятнами. Если кислотность почвы недостаточна, то ежегодный прирост резко снижается, листья становятся желто-зелеными, а прожилки на них бледно-желтыми (останавливается выделение хлорофилла). Это значит, что растения не могут усваивать железо и магний. Если не принять мер, то листья опадут, постепенно погибнет и все растение. Необходимо срочно подкислить почву, надо полить почву ярко-розовым раствором марганцовки, или раствором лимонной кислоты (2 г на 10 л воды).
Рододендроны не переносят известь и хлор, поэтому их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой. Опрыскивание также нельзя производить водой из под крана, лучше это делать дождевой водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение.
На рододендроны редко нападают вредители, но все равно регулярно осматривайте нижнюю поверхность листьев и стебли на предмет появления щитовок и тлей, возможен паутинный клещ. Опрыскивание тогда производится стандартным препаратом против этих насекомых.
Главное, не бойтесь этих, поистине, королевских цветов. Удивительные расцветки, долгое, обильное и продолжительное цветение способно украсить даже самый изысканный сад. Полюбите рододендроны и они, обязательно, ответят Вам взаимностью!
Источник