Растения при ожоге солнцем

О защите садовых насаждений от солнечных ожогов ранней весной

Февраль — последний месяц зимы. По ночам еще сильны морозы, а днем пригревает солнце. Морозные дни сменяют оттепели. Для плодовых деревьев такая резкая смена температуры неблагоприятна. В конце зимы деревья и кустарники выходят из глубокого покоя, и теплая погода во время оттепели может спровоцировать начало вегетации. Тогда неизбежны солнечные ожоги коры, подмерзание цветочных и листовых почек, а иногда и древесины. Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна.

Солнечные ожоги особенно опасны с середины февраля до середины марта. Поэтому очень важно в этот период уделить особое внимание защите штамбов и основных скелетных ветвей от солнечных ожогов, от которых страдают не только молодые, но и старые деревья.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все деревья, в основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно реже.

От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает. Чем это опасно?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывает путь для вредителей и развития заболеваний.

Могут возникнуть следующие проблемы:

1. Некроз, при котором происходит быстрое отмирание коры и всех остальных частей дерева.

2. Черный рак груши и яблони — грибное инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются бурые вдавленные пятна, распространяющиеся по всему стволу и побегам. Результатом этого со временем станет усыхание кроны дерева.

3. Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола.

4. Морозобойный рак, при котором возникают наплывы в дупла в месте образования трещин.

5. Заселение стволовыми вредителями (короед, некоторые виды златок).

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Существует много средств и способов для предотвращения повреждения коры и появления болезней: побелка, покраска стволов специальными средствами, обертывание деревьев, окучивание, прививка.

Садовая побелка – наиболее эффективный способ защиты. Желательно перед побелкой очистить (если это не было проведено осенью) штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от отмершей коры и лишайников. Цель побелки: защитить деревья от нагрева солнечными лучами в конце зимы – начале весны.

Вопреки распространенному мнению, сама побелка не убивает болезнетворные грибы и не мешает большинству вредителей, но у нее есть косвенный эффект. Возбудитель черного рака яблони, стволовые вредители и некоторые паразиты почти никогда не поселяются на здоровых деревьях, а вот в ткани, имеющие весенние повреждения проникают легко. Именно это имеют в виду, когда говорят, что она защищает сад от вредителей и болезней.

Чтобы побелка была эффективной, проводить ее надо в конце октября – начале ноября, затем, если светоотражающий слой смыло, второй раз – в конце февраля – начале марта. Белить деревья в апреле – мае уже не имеет смысла.

Как правильно белить? Если побелить только нижнюю часть ствола, как это часто делают, пользы не будет: этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных ожогов. Белить нужно не только ствол, но и основание скелетных ветвей примерно до уровня 1,5-1,7 м над поверхностью почвы. Молодые деревца можно побелить до тех мест, где они начинают сильно ветвиться. Ветви кроны белить не нужно.

Раствор для побелки приготовьте следующим образом:

2-3 кг гашенной извести или мела;

50-100гр казеинового клея;

0,5кг медного купороса, разведенного в горячей воде.

Все ингредиенты следует смешать с водой до получения пастообразной массы в емкости 10л. Раствор наносится в 2-3 слоя, с промежутками, для подсыхания массы, до получения ярко белого цвета. Можно воспользоваться и готовым патентованным средством. Например, хорошо зарекомендовали себя «Солнцещит», ВС-511, «Садовник», «Побелка садовая», «Защита» и другие. К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Есть еще один вариант защиты — обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом, мешковиной. Важно при закреплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу.

Если подготовка к зиме не была проведена или не помогла должным образом и ожоги все же появились, справиться с ними можно. При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре необходимо сделать следующее:

1. Зачистить поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя.

2. Продезинфицировать 1% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса (100гр и 500гр на ведро воды соответственно).

3. Намазать рану масляной краской на натуральной олифе или специальной садовой замазкой.

4. Завязать обработанную часть ствола темной тканью или пленкой.

5. Для пострадавшего дерева снизить вдвое дозу весенних удобрений.

6. Следующей осенью внести в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если дерево сильно пострадало, и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, чтобы избежать его гибели. С этой целью выполняется прививка «мостиком». Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка – дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Появился волчок, он также подойдет для создания мостика. После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение питания и сока, дерево будет спасено. В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными деревьями.

Источник

Солнечные ожоги у растений: виноваты ли капли воды?

Большинство огородников и цветоводов слышали, что нельзя допускать попадания капель воды на листья растений в солнечную погоду из-за опасности возникновения на них ожогов. Но многие агрономы и ученые утверждают, что такие опасения – не более чем миф.

Наверняка многим приходилось видеть, как работают дождевальные установки. Полив с их помощью проводят в любое время дня. Точно так же может налететь туча, пролить на поле дождь, а после него снова наступит ясная погода. Тем не менее, растения после полива или дождя вовсе не покрываются пятнами ожогов от солнечных лучей, прошедших через капли. А ведь именно форма капель в виде маленьких линз и вызывает опасения. Считается, что, сконцентрированный с помощью такой линзы солнечный свет может вызывать на листьях ожоги подобно тому, как, пройдя через обычную стеклянную лупу, способен прожечь бумагу. Но так ли это на самом деле?

Доктор физики из Института физики твердого тела Латвийского университета А. Кристиньш популяризует научные знания, развенчивая различные бытовые мифы. В одной из своих статей, опираясь на законы оптики, он утверждает, что солнечные ожоги не могут возникнуть на листьях из-за прохождения солнечных лучей через капли воды. Ведь каждая линза имеет такую характеристику, как фокусное расстояние. И сконцентрированные ею лучи сходятся в одной точке, которая находится на этом расстоянии от оптического центра линзы. А располагается эта точка за ее пределами. Проще говоря, когда любой из нас в детстве пытался с помощью лупы прожечь лист бумаги, для этого надо было отодвинуть его от линзы на определенное расстояние, чтобы пятно света превратилось в точку, в которой температура достаточно высока для возникновения огня. Лупа, которая просто лежит на бумаге, воспламенить ее не способна.

Тот же принцип действует в случае с каплей воды и листом растения. Сконцентрированные каплей, лежащей не поверхности листа, лучи сходятся за его пределами – с обратной стороны. Поэтому вызвать ожог на нем не могут. Правда, тут возникает вопрос: возможно, сойдясь в точку за пределами этого листа, сконцентрированный солнечный свет может обжечь соседний лист? Ученый дает ответ и на этот вопрос. Лист пропускает сквозь себя лишь небольшую часть попавшего на него света – около 10%. И даже такое количество не может собраться в одной точке, так как рассеивается, пройдя через ткани растения. Поэтому никакого вреда соседним листьям прошедшие через каплю лучи принести также не могут.

Впрочем, все вышеизложенное не означает, что у растений не бывает солнечных ожогов. Наоборот, это довольно распространенное явление. Но появляются они по другим причинам.

От солнечных ожогов часто страдает рассада сразу после высаживания на грядки. Это происходит из-за резкого изменения освещенности. Ведь, если даже рассаду выращивали под фитолампами, освещение все равно было не настолько сильным, как под открытым солнцем. Поэтому рекомендуется закаливать растения перед высадкой, чтобы приучить их к изменениям целого ряда параметров окружающей среды, в том числе – и интенсивности освещения. Существует даже термин «световое закаливание». Для этого рассаду каждый день выносят из помещения, постепенно увеличивая время нахождения под открытым небом. При этом не следует сразу выставлять ее на солнце, а начинать закаливание в полутени. Время пребывания вне помещения постепенно увеличивают.

Растения могут страдать не только от прямых солнечных лучей, но и от высокой температуры воздуха. Причем, такое случается как в открытом грунте, так и в парниках или даже на подоконниках. Высокая температура вызывает усиление испарения влаги листьями. Если при этом почва также недостаточно влажная, листья быстро увядают и буквально обгорают на солнце. Могут страдать и другие части растений, в том числе – плоды.

Хуже всего в таких условиях приходится только что высаженной рассаде или саженцам плодовых деревьев и кустарников. Ведь их корни, особенно если они были повреждены при транспортировке или пересадке, еще не в состоянии в достаточной мере обеспечить надземную часть растения влагой.

Чтобы предупредить такое развитие событий, необходимо обеспечить растения достаточным поливом, а по возможности еще и притенить.

Чувствительность к солнечным ожогам зависит и от вида растений. Например, неопытные цветоводы порой высаживают тенелюбивые культуры на солнечных участках. Конечно, в этом случае растения будут страдать от избыточной освещенности, прямых солнечных лучей, высокой температуры воздуха, легко получат ожоги и могут даже погибнуть. Поэтому, прежде чем оформлять цветник, необходимо убедиться, что условия на участке соответствуют потребностям выбранных видов.

Получить солнечные ожоги растения могут не только летом, но и зимой. Это довольно распространенное явление при выращивании хвойных и плодовых деревьев. Наблюдается оно в конце зимы – начале весны, когда снег еще лежит, а пасмурные дни сменились солнечными. Ожоги вызывает ультрафиолетовое излучение непосредственно от солнца, усиленное еще и ярким светом, отраженным от снега. При этом у деревьев страдает кора, а у хвойных растений – также и хвоя.

Кроме того, солнце в этот период уже греет, случаются оттепели. Под воздействием тепла растения начинают «оживать», а в хвое еще и запускается процесс фотосинтеза. Но корни, находящиеся в мерзлой почве, еще не способны обеспечить крону влагой. Поэтому происходит обезвоживание растений и, как следствие, – их обгорание под солнечными лучами. При этом хвоя приобретает бурый цвет и высыхает.

Чтобы избежать ожогов у декоративных хвойных растений в зимне-весенний период, рекомендуется с осени хорошо пролить землю вокруг них. Деревья и кусты небольшого размера следует укрывать на зиму. Это убережет их не только от обмерзания, но и от обжигающего солнца.

Также некоторые садоводы эффективной считают побелку или покраску стволов плодовых культур в белый цвет, который отражает солнечные лучи. И, конечно же, необходимо подбирать виды и сорта, наиболее подходящие к климатическим условиям конкретной местности.

Кстати, сами растения тоже не всегда настолько беспомощны, как мы думаем. Так, недавно ученые из Эксетерского и Эссекского университетов Великобритании опубликовали результаты исследований, касающихся способности растений противостоять губительному воздействию прямых солнечных лучей. Оказалось, для этого они используют пероксид водорода (Н₂0₂) – химическое вещество, в быту больше известное под названием «перекись водорода». Это соединение является побочным продуктом фотосинтеза.

Пероксид водорода перемещается из хлоропластов, где он образовался, к ядрам клеток, сигнализируя об уровне освещенности. При этом происходит активация генов, запускающих процессы, необходимые для адаптации листьев к яркому солнечному свету. И это – лишь один из механизмов, позволяющих растениям приспосабливаться и выживать в неблагоприятных условиях.

Но, конечно же, наличие у растений таких удивительных свойств не отменяет необходимости для садоводов и огородников пополнять свои знания, отсеивать мифы от фактов и действовать в соответствии с рекомендациями агрономической науки.

Источник