Прямые лучи солнца помидоры

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Томаты в условиях недостаточной освещённости

Дважды чемпион 2009 Сообщения: 3676 Зарегистрирован: 22.12.2006, 10:05 Интересы: от забора и до обеда

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?p=468037#p468037 Занятие: сантехник-сан Откуда: Ближний Восток Подмосковья — Малаховка Благодарил (а): 1289 раз Поблагодарили: 4357 раз

Статус: Не в сети

Томаты в условиях недостаточной освещённости

Сообщение от AI » 18.06.2008, 08:22

Вопрос этот волнует, я думаю, не только меня, но и многих , живущих в средней полосе и севернее и в этой теме хотелось бы обменяться знаниями и опытом. Сразу оговорюсь, что речь идёт только о теплицах без подсветки и отопления, расположенных в стеснённых условиях небольших и старых (деревья уже большие) участков.

Сельскохозяйственные статьи и книги сообщают нам, что до 70% световой энергии растения получают в виде рассеянного света – отражений от облаков, пылинок и т.п.
Пишут это учёные, а растения, с которыми они работают, находятся в открытом поле, т.е. источником рассеянного света служит весь небосвод, дачники же, и не только они, выращивают помидоры и другие овощи отнюдь не в чистом поле – на участке имеются жилые и хозяйственные постройки, растут кусты и деревья и источником рассеянного излучения является лишь часть небосвода.

Попробую прикинуть, какая часть света, по сравнению с условиями открытого пространства, достаётся моим помидорам в теплице.
Северная стенка подпирает 8-метровую яблоню, с юга в метре малина двухметровой высоты, из 180 градусов небосвода доступны 60, т.е. 1/3; в направлении восток – запад из-за построек и соседских деревьев доступны примерно 120 градусов небосвода из 180, т.е. 2/3. Итого, в среднем, ½ небосвода от 70%, получается 35%.

Прямые лучи солнца у меня падают на растения примерно с 10 до 16 часов, т.е. для мая или июля с их более, чем 15-часовым световым днём доля составит примерно 0,4. Учитывая неравноценность утренних и дневных часов увеличим её в полтора раза и умножим на 30% ( доля прямых солнечных лучей в общем свете) – получим 18%.
18 + 35 = 53%,
То есть растения в моей теплице получают в два раза меньше света по сравнению с такой же теплицей, стоящей на открытом месте. Кроме того, если ряды расположены с востока на запад, растения южных рядов заслоняют как от солнца, так и от небосвода ряды, расположенные севернее.
Как же, всё-таки, получить урожай в таких условиях? Мне известны следующие факторы, влияющие на количество света, достающегося листьям:

1. Расстояния между растениями, схемы посадки
2. Подбор растений по высоте
3. Подбор сортов
4. Удаление пасынков и листьев
5. Отражёние света от конструкций теплицы и земли
6. Мытьё стёкол (плёнки)
7. Применение рассеивающих свет материалов покрытия теплицы (поликарбонат, спанбонд и аналоги)

Расстояния между растениями, схемы посадки
В учебниках и популярной литературе на их основе чаще всего даются расстояния для двустрочной или однострочной схем посадки, на пакетах с семенами для любителей указывают площадь земли, приходящейся на одно растение в виде произведения сторон прямоугольника или же число растений на кв. метр. Очевидно, что все эти рекомендации исходят не из площади питания, а из количества света, достающегося листьям, но указать это каким-либо другим способом довольно трудно. Наиболее универсальным, на мой взгляд, является такой показатель, как количество растений на кв. м., но что здесь имеется в виду – кв.м. грядки или кв. м. площади всей теплицы? Ответа я не нашёл, но склоняюсь к тому, что всё-таки нужно брать в расчёт площадь теплицы, ведь проходы тоже вносят вклад в обеспечение листьев светом, можно даже учесть ещё полоску шириной в полпрохода вне теплицы, по аналогии с двустрочной схемой в поле, где на одну строчку приходится по половине прохода с каждой стороны. Тогда уже не кажутся ужасными и чрезмерными рекомендации «Ильиничны» сажать в плёночной теплице не более 3 растений на кв.м., а в остеклённой – не более 2,5. Кстати, почему такие разные рекомендации, не понимаю, ведь коэффициенты светопропускания стекла и плёнки для видимого света не отличаются сильно и находятся, по разным источникам, для разных толщин и производителей в диапазоне 0,8…0,9 и, к тому же, плёнка хуже моется и легче царапается.
Сюда же, видимо, следует отнести разбивку площади на грядки и проходы. На ширине проходов экономить нельзя, чем шире проход, тем выше освещённость. С точки зрения освещённости на каждый ряд нужно иметь по проходу.

Подбор растений по высоте

Этот фактор существен при расположении рядов в направлении «восток – запад», когда более южно расположенные ряды затеняют северные от прямых солнечных лучей. Растения в ряду, безусловно, должны быть одного роста, чтобы высокие не затеняли низкие, а северный ряд выше южного. Если в теплице две грядки с широким проходом между ними, то на каждой грядке южный ряд ниже. Северный – высокий. У меня, например, при такой схеме подбираются сорта со следующей высотой ( с юга на север): 1,5 м; 2,0 – 2,5 м; до 1,0 м; 1,8 м. (Высота стен теплицы -1,9 м, в коньке – 3,5 м.).
Если посадить во всех рядах одинаково малорослые растения, разница в освещённости будет минимальная, но тогда зачем высокая теплица?

Подбор сортов

Я подбираю не только сорта, в описании которых есть слова «теневыносливый» или «устойчивый к недостаточной освещённости», но и сорта мало- и среднеоблиственные с узким или средней ширины листом, чтобы ряд был в какой-то степени светопрозрачным. Избегаю сортов густооблиственных, что является признаком их южного происхождения, им требуется больше солнца и плоды у многих из них при недостаточной освещённости получаются безвкусными. Не исключено, что именно по этой причине в прошлом году сорт «Андреевский сюрприз» у меня получился совершенно безвкусным. Безусловно теневыносливым я считаю сорт «Де Барао», а вот с сортами «Ильиничны», охарактеризованными как теневыносливые, у меня неудача, хотя их очень хвалят. «Виктория» получилась малоурожайной и не очень вкусной. В этом году пробую «Страус».

Читайте также: Образ солнца с лицом

Удаление пасынков и листьев

Этими действиями мы, кроме прочего, повышаем светопрозрачность куста. О том, когда и сколько листьев можно удалять, существуют различные мнения. Одни удаляют сразу много. Другие осторожничают, не больше листа в неделю. Я придерживаюсь того, что в начале развития растения удалять листья не следует, а ко времени налива плодов можно постепенно уменьшить число листьев до двух на кисть.
Интересна подсказка Вадимовича, цитирую: «Есть своеобразный прием приспособления приглянувшихся гибридов к менее приемлемым световым условиям. На протяжении всей вегетации на каждой кисти оставляют по 4 плода (не более) и сразу, еще до завязи удаляют один из трех листов между каждой из кисточек. Как только плоды подошли к размеру гр.ореха, удаляют еще один. Получается, что объем теплички будет занят более эффективно при как бы просветленных посадках. Плотность посадки все таки надо бы подбирать, если промахнешся в сторону загущения, то плоды будут просто помельче. Из всего, что пока знаю, наиболее терпимы к дефициту света у Гавриша, при этом действительно, с хорошо открытым габитусом». Гавришевский гибрид «Евпатор», что я попробовал выращивать, действительно, при недостатке света даёт неплохой урожай, но вкус мне не понравился. «Фунтик» сильно облиствен и у меня получился малоурожайным и невкусным. Урожайным и довольно вкусным, несмотря на большую облиственность получился «Лимоновый мальчик» (Lemon boy) от Royal Sluis.

Отражёние света от конструкций теплицы и земли

Вот здесь, видимо, таится резерв, нами часто неиспользуемый. То, что
белая окраска труб и элементов конструкций улучшает освещенность в теплице, постоянно отмечается и в статьях о выращивании овощей в теплицах. Отражающими свет экранами пользуются многие при выращивании рассады на окне, а вот в теплице мы их почему-то не применяем. В этом году северную стену, выходящую под яблоню, я занавесил белым укрывным материалом, уже не нужным для укрытия грядок, разместил кое-где остатки светлого сайдинга, покрыл конструкции светлой краской – стало заметно светлее. В магазине увидел и купил двусторонний чёрно-белый укрывной мульчирующий материал. Через «белую» сторону всё же просвечивает чернота, но какая-то часть света всё-таки отражается. Боюсь, не будет ли под ним почва недостаточно прогреваться?

Мытьё стёкол (плёнки)

Утверждают, что загрязнение стекла может снизить освещённость на 50%, а каждый процент увеличения освещённости соответствует одному проценту повышения урожайности. Видимо, верно и обратное.

Применение рассеивающих свет материалов покрытия теплицы (поликарбонат, спанбонд и аналоги)

Производители поликарбоната утверждают, что этот материал лучше стекла и плёнки ещё и потому, что за счёт многократных отражений внутри ячеек на растения попадают не только прямые солнечные лучи, но и те, что прошли бы мимо и это, действительно, одно из неоспоримых преимуществ поликарбоната.
Применение вместо плёнки плотного укрывного материала тоже даёт более рассеянный свет, но, похоже, оценкой эффекта в цифрах никто не занимался.

Буду весьма благодарен за высказывания по этой теме, особенно за информацию по сортам узколистным и просто удающимся при не самой лучшей освещённости.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

Дача. Органическое земледелие (1394)
Валерий Медведев. Выращивание овощей. (50)
Огородные культуры (продолжение) (50)
Ягодные кустарники (50)
Выращивание цветов (50)
Интересный опыт. Огород — 2 (49)
Полезности — 2 (49)
Заболевания и проблемы (49)
Защищаем сад и огород от вредителей (49)
Выращивание рассады (49)
Удобрения, подкормки (49)
Интересный опыт. Огород. (48)
Полезности (48)
Огородные культуры (47)
Олег Телепов (43)
Сидераты, мульчирование (42)
Инсектицидные растения (38)
Полезности — 3 (36)
Зеленая аптека (36)
Посев семян (35)
Ваше плодородие. (34)
Календарь огородных работ (34)
Видео (31)
Декоративные кустарники, лианы (30)
Цветники (28)
Распопов Г.Ф. (26)
Сделаем сад красивым (23)
Теплица (23)
Выращивание цветов 2 (21)
Б.Бублик. «Ваше плодородие» (20)
Видео 3. (19)
О семенах (19)
Использование ЭМ-технологий в саду и огороде (19)
Смешанные посадки (19)
Выращивание винограда (18)
Удобрения, подкормки (продолжение) (17)
Защищаем сад и огород от вредителей (продолжение) (17)
Выращивание овощей на малых площадях. Япония. (17)
Выращивание рассады (продолжение) (16)
Видео 4 (14)
Садовые культуры (14)
Экзотика на наших грядках (12)
Родовое поместье Олега Сафронова (10)
Кузнецов А. Биотехнология природного земледелия (10)
Высадка рассады в открытый грунт и теплицу (9)
Ландшафтный дизайн (9)
Размножение растений (7)
Автор: robinzoid (7)
Интересный опыт. Сад. (7)
овощи на подоконнике (6)
Ягодные кустарники 2(продолжение) (5)
Полезные свойства овощей (4)
Грибы на даче (4)
Видео 2 (3)
Огородные культуры 3 (2)
Интересный опыт. Огород 3 (2)
Заболевания и проблемы — 2 (1)
вязание (1389)
журналы (923)
рукоделие (418)
кулинария (402)
МК от Александра Ильина (11)
дети (335)
разное (304)
для дома (262)
Для настроения (1)
Советую приготовить (234)
советую приготовить на зиму (39)
Сладкая выпечка (34)
Готовимся к Новому году (24)
Торты, пироженые (24)
Несладкая выпечка (16)
Мясные блюда (14)
Очень вкусное печенье (13)
Десерты (13)
Рыбные блюда (12)
Вторые блюда (11)
Закуски (10)
Прочее (9)
Салаты (4)
Кексы (4)
Завтраки школьника (3)
напитки (3)
Первые блюда (3)
компьютер (218)
делаем сами (209)
здоровье (188)
Мы есть то, что мы едим (13)
Полезные травы, овощи, фрукты (12)
Здоровое питание (3)
Видео. Здоровье (1)
дача (169)
фотоподборки (164)
это интересно (100)
флора и фауна (71)
из бумаги (47)
Новый год (47)
конфетные букеты (36)
из газет (25)
города и страны (22)
праздники (21)
квиллинг (17)
интересные люди (16)
юмор (14)
декупаж (6)
Наши дети (3)
(0)

—Музыка

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

При выращивании рассады главное — солнце.

Пятница, 15 Февраля 2013 г. 18:18 + в цитатник

Эффект ювенильного периода

Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Этот период называют ювенильным, это время настройки, когда в растении закладываются все процессы. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия . Неверно проводить посев абы как, чтобы ПОТОМ всё наладить, — необходимо СРАЗУ сеять в хорошие условия . Поэтому для того, чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться. Например, если у вас на участке глинистая почва , а вы выращивали рассаду на торфяной смеси , то настройка прошла на торф, и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высоко питательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю. Ну и конечно рассада, выращенная «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет (из которого вычленена доля спектра) и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.

Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими. Исходя из этого, разберём основные условия выращивания рассады.

Почва для рассады

Самая лучшая почва для рассады — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины!), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли.

Ёмкости для грунта и полив рассады

В повседневной практике поддоны и лотки использовать удобнее, чем отдельные горшочки: ухаживать проще. Кроме того, в поддонах вы разместите больше растений. Существенный вопрос — делать ли дренажные отверстия в поддонах во избежание закисания грунта при поливе? Я предпочитаю использовать глухие ёмкости, без отверстий. Так меньше грязи на подоконнике. При внимательном поливе рассады вода не будет накапливаться у дна в большом количестве. Важно дать почве подсыхать, тогда никакое закисание корням не страшно. Дело в том, что на начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении. Зато в мае вы сможете оставлять взрослую рассаду без присмотра на 2—3 дня на солнце: залив до краёв поддон водой, вы можете смело ехать на дачу.

Поддон лучше выбрать глубокий: чем больший объём почвы будет под растениями, тем меньше хлопот. При малом объёме почвы растения придётся часто подкармливать (а это всегда риск нарушить обмен веществ в тканях растения), они могут пересохнуть на солнце, наконец, их корни быстро начинают страдать от отравления собственными корневыми выделениями. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объёмом земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Вы даже сможете при необходимости передержать рассаду на полмесяца дольше положенных сроков — её корни не пострадают.

Освещение для рассады

Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений, особенно тропических, таких как томаты и перец. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, во-первых, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. Во-вторых, до апреля обычно стоит пасмурная погода, солнце выглядывает лишь изредка. В-третьих, зимой и ранней весной вообще короткий световой день: всего 6—8 часов. В-четвертых, даже этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза, оно с трудом, на грани «обвала» производит вещества для самообеспечения. А при затяжной пасмурной погоде может совсем зачахнуть: выросло и не смогло поддержать углеводами все свои функции. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения. Я вообще не проращиваю семена, пока не наступит устойчивая солнечная погода: растить сеянцы в пасмурном «молоке» — только мучить. Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутным закаливанием рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 С.

Использовать ли искусственное освещение для досветки? Честно говоря, я считаю, что не стоит. Лишь в крайнем случае, например, в северных областях (чем дальше на север, тем, как правило, пасмурнее зимой). Фитолампы хороши для растений, которые мы так и будем потом выращивать дома или в теплице при искусственном освещении. А садовым растениям совершенно незачем привыкать к искусственному свету.

Температура для рассады, закаливание рассады

Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 С. Попав в сад, где ночью бывает 5—10 С, такая рассада окажется в стрессе и начнёт болеть не в мае, так в августе (фитофтора на томатах). Рассаду необходимо закаливать , то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2-х недель. Я обычно придерживаюсь такого правила: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставляю, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для его развития.

Влажность воздуха при выращивании рассады

Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух . Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, так как летом на солнечном пекле они испытают нечто похожее. А вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!)

Прореживание и пикировка рассады

Одна из распространённых ошибок при выращивании рассады — слишком густой посев семян. Замечено, что растения оказываются сильно угнетёнными, если их всходы мешали друг другу, соприкасаясь листьями. Особенно это сказывается у крестоцветных растений (капуста, редис, репа, дайкон). Поэтому чем раньше провести прореживание сеянцев, тем лучше.

Прореживание рассады — это удаление ножницами всех мелких или уродливых всходов ещё на уровне семядолей: как только семядоли распустились, по их виду можно сразу делать вывод о будущих растениях. Оставляем только здоровые сильные всходы — в таком количестве, чтобы они не соприкасались листьями. (Выдерживая расстояние 3—5 см между растениями.) Немного подрастут — снова удаляем мелкие кустики, не позволяя растениям соприкасаться листьями. И так первые две недели, а далее уже можно не прореживать: оставшиеся сильные растения могут расти до конца срока в тесноте, соприкасаясь листьями — эффекта подавления уже не будет. Это если речь идёт об одномесячной рассаде. Для двухмесячной же рассады помимо прореживания применяют пикировку.

Пикировка рассады — это рассаживание подросших кустиков в отдельные горшочки или более просторные поддоны. То есть сначала мы проводим со всходами описанное выше прореживание, а затем, по мере появления 2—3 настоящих листьев, рассаживаем их. Наша цель — чтобы общая «шапка» листвы занимала всё возможное пространство на подоконнике или в застеклённой лоджии. Чем больше солнца использует рассада, тем больше она накопит сил.

Это явление необратимого ослабления при чрезмерно долгом её выращивании рассады в домашних условиях. Происходит обычно из-за отравления растений собственными корневыми выделениями: корни начинают преть, отчего растению наносится непоправимый вред, и оно впоследствии уже не может восстановить нормальный рост. Особенно ярко проявляется это у огурца и других тыквенных культур. Поэтому рассаду огурцов, капустных культур и большинства цветов обычно не держат на подоконнике дольше одного месяца. Для паслёновых (томат, перец, баклажан) предельным сроком для рассады считается два месяца.

Конечно, существуют приёмы, позволяющие при необходимости передержать рассаду на 10—30 дней без ущерба для её жизнеспособности. Достаточно совершить две операции: окучивание и укорачивание стебля. Для окучивания обычно приходится сделать на поддоне дополнительные бортики из картона, куда и насыпается земля: от этого зелёные стебли начинают быстро покрываться молодыми корешками. Стебель удобно укорачивать над вторым настоящим листом, чтобы растение имело возможности выпустить два новых побега. Таким образом происходит двойное омоложение растения, в нём усиливается рост, оно переключается на новую корневую систему, отчего потом бывают очень яркие результаты. Как известно, цветы вообще обильнее цветут при вынужденном ветвлении, и точно так же овощные культуры лучше плодоносят на боковых стеблях. Поэтому прищипывание рассады — сам по себе ценный приём. У томатов я даже отрезаю потом нижнюю часть стебля со старой пожелтевшей мочкой корней, чтобы растение было полностью свежим.

Пересадка рассады на участок

Когда рассады большое количество и её неудобно перевозить прямо в поддонах, можно смело перевозить выкопанные кустики в виде пучков, обернутых влажной тряпкой. У «солнечной» рассады получаются твёрдые листья, которые хорошо сохраняются в дороге. И здесь необходимо применить коронный приём: день пересадки выбирайте обязательно солнечный — и везите и сажайте растения этим же вечером. Из-за мощного фотосинтеза в листьях скопилось избыточное количество крахмала, отчего в эту же ночь растения уверенно укоренятся. Такие растения можно даже не укрывать колпачками, хотя временное притенение сеном не помешает. Не забудьте положить около кустиков кусочки плитки, доски или растительную мульчу для сохранения влаги.

Подводя итог, мы можем сделать полезнейший для всей нашей садовой практики вывод: солнца не нужно бояться — его нужно использовать!

Советы от почвоведа-эколога Павла ТРАННУА по выращиванию рассады.
Рисунки и фото автора

Источник