Решение задач самостоятельной работы к теме 6

1. Определите оптическую силу лупы, дающей шестикратное увеличение.

2. Увеличение микроскопа b = 500. Определите оптическую си­ лу объектива, если фокусное расстояние окуляра равно 5 см, а длина тубуса 20 см.

3. Фокусное расстояние объектива зрительной трубы равно 200 см, окуляра — 10 см. В зрительную трубу наблюдают Луну, уг­ловой диаметр которой при наблюдении невооруженным глазом равен 30′. Под каким углом виден диаметр лунного диска в зри­тельную трубу?

4. Лучшие спринтеры пробегают стометровку примерно за 10 с . Какая экспозиция допустима при фотографировании бегуна , если на негативе раз­мытие изображения не должно превосходить 0,5 мм ? Фотографирование производится с расстояния 10 м , оптическая сила объектива фотоаппарата 20 дптр .

5. С помощью фотоаппарата с объективом , оптическая сила которого 12 дптр , фотографируют предмет , находящийся на дне водоема глубиной 2 м . Каково расстояние между центром объектива и пленкой ? Во сколько раз изображение меньше предмета ? Сравните со случаем , когда предмет нахо­дится в воздухе . Считайте , что объектив располагается вблизи поверхности воды .

Источник

Какой объектив с фокусным расстоянием мне нужен для фотографирования луны?

Хотелось бы узнать, можно ли сфотографировать луну без каких-либо изъянов с помощью канона EOS 550d ..

Кроме того, чтобы получить изображение Луны как можно ближе к следующему изображению, какое оборудование (объектив и т. Д.) Необходимо использовать с корпусом 550d.

Конечно, вы можете сделать такое изображение на 550D, но для получения такого размера без кадрирования потребуется объектив с шириной около 1200 мм. Луна занимает около половины градуса дуги, а объектив 1200 мм на датчике 550D создаст поле обзора (с короткой стороны) чуть менее трех четвертей градуса, что чуть более жестко, чем при кадрировании Вот. 800-миллиметровый объектив с 1,4-кратным телеконвертером обеспечит почти такое же кадрирование, как на этом снимке. 600-миллиметровый с 2-кратным телеконвертером будет немного теснее.

Если изображение для экрана или мелкого шрифта, не бойтесь снимать с 300 мм и обрезать. Вы по-прежнему получите изображение размером около 1730×2600 пикселей, которое больше, чем у большинства мониторов, и будет печатать приемлемое качество 8×10 или 8×12 (или превосходное 6×9).

Вы нашли изображение в «Как сфотографировать луну» Мансурова , так что я думаю, что это хорошее место, чтобы искать ответы. Поскольку он предлагает использовать 300-мм объектив и 1,4-кратный или 2-кратный телеконвертер, я бы поспорил, что они были использованы. Кроме того, он также упоминает, что независимо от фокусного расстояния, вы, вероятно, захотите обрезать, чтобы получить плотную фотографию.

Смотрите мой ответ здесь . Я подробно объясняю, как сделать такой снимок. В основном, это качественный длинный объектив (НЕ дешевый и непристойный тип 75-300), с ним в режиме ручной фокусировки и ручном режиме на камере. Читайте пост для информации.

В идеале, если вы хотите приблизиться как можно ближе к минимуму шума, вам следует арендовать высококачественный 600-миллиметровый объектив, такой как Canon 600mm f / 4L IS, который используют любители фотографов-диких животных (типичная цена 2012 года: 400 долларов за 5 дней). Луна занимает очень маленький угловой диапазон, и чем меньше вы будете подрезать, тем лучше. Однако, если вы хотите немного повысить ISO, вы можете использовать 300 мм с 2-кратным телеконвертером, и это дешевле.

Также помните, что снимать луну — это не только заполнение кадра — вам нужно тщательно выбирать время, чтобы получить хорошие тени, и правильно измерять, чтобы получить хорошую экспозицию.

Исправление: Луна составляет 0,5 градуса, а не «около 1».

Я сделал хорошие снимки Луны, используя мой телескоп OTA Celestron C8 в сочетании с фокусным редуктором — эквивалент 1000 мм / фут / 6,3 — используя мой Pentax K100D с точной фокусировкой. Изображение тесно заполняет датчик 2/3, максимально используя доступные пиксели. Что составляет всего 6 млн. Для Pentax, но все же приятный результат.

см. уменьшенное разрешение для веб-сайтов по адресу:

Спросите у меня версию с полным разрешением (3000×2000 с полной информацией EXIF), если вы хотите проанализировать оригинал.

Вот неснятая фотография, которую я сделал на Луне около года назад.

Как видите, он уютно вписывается в рамку.

Это было сделано с использованием Canon EOS 600d, сравнимого с 550d, и с использованием установки T-Ring, установленной на Celestron Nexstar 4se, с фокусным расстоянием 1325 мм. Я не хотел бы быть намного ближе, чем это, так как Луна движется довольно быстро на этом фокусном расстоянии — дрожание камеры может быть реальной проблемой, и Луна может полностью выйти из кадра в течение 10 секунд.

Вот эмпирическое правило: вам нужно около 100 мм фокусного расстояния на миллиметр высоты сенсора, чтобы луна заполнила чуть менее 90% высоты рамки изображения (то есть, в основном, заполнила ее).

Чуть точнее, вам нужно приблизительно 115 мм фокусного расстояния / мм высоты сенсора, чтобы полностью заполнить кадр.

Таким образом, для камеры Canon APS-C с высотой сенсора 14,9 мм вам понадобится объектив 1500 мм (или эквивалентный объектив + телеконвертер), чтобы поднять луну на 90% высоты изображения. Для полнокадрового корпуса камеры с высотой сенсора 24 мм потребуется объектив 2400 мм, чтобы получить то же изображение без кадрирования.

Это правило исходит из формулы угла зрения: AoV = 2 * atan ( d / 2ƒ), где d — высота датчика, а ƒ — фокусное расстояние объектива. Поскольку мы уже знаем, что Луна составляет угол около 0,5 ° дуги, мы просто решаем уравнение для ƒ / d , что дает sensor = 114,6 мм / мм высоты датчика.

Просто умножьте это число ƒ / d на коэффициент заполнения / процент, если вы не хотите, чтобы луна заполняла изображение. Например, если вы хотите, чтобы луна занимала только 50% высоты изображения, просто умножьте 115 на 0,5 или около 57 мм на мм высоты датчика.

Вы не будете захватывать количество деталей в примере изображения. Если у вас есть:

• Камера датчика урожая
• зум-объектив 55-250 мм
• Качественный штатив, а не дешевый

. вы можете довольно хорошо сфотографировать луну, но ни в коем случае она не будет содержать детализацию на примере изображения.

Используйте f / 8, чтобы получить максимальную отдачу от объектива, большие апертуры (меньшие числа F) имеют более размытые изображения из-за линзы, и меньшие апертуры (большие числа F) из-за дифракции. При f / 8, 1/200 с и ISO 100 вы получаете оптимальную экспозицию. Отключите стабилизацию изображения, если штатив качественный. Используйте 10-секундный таймер селфи или дистанционный спуск затвора, чтобы не трясти штатив. Делайте ручную фокусировку и перефокусируйте каждый кадр. Постоянный режим просмотра в реальном времени позволяет избежать сотрясения камеры на первой шторке. Для фокусировки в режиме просмотра в реальном времени требуется 10-кратное увеличение.

Без штатива включите стабилизацию изображения, и вы также можете использовать автофокусировку, потому что ручная фокусировка без штатива нецелесообразна. Однако может быть сложно заставить автофокус работать на Луне.

Вот пример изображения того, что дает вам оборудование для датчика обрезки, если вы делаете 20 снимков на штативе, каждый раз вручную перефокусируя и выбирая лучшее (обрезка 768 x 768 из изображения 6000 x 4000):

Вот также пример изображения того, что вы можете сделать с 10 снимками и выбором лучшего, с автофокусом и без штатива, с стабилизацией изображения (800 x 800 кадрирования с 6000 x 4000 изображений):

Для получения более подробной информации вам нужно сделать 100 снимков, выбрать 20 лучших и объединить их в программном обеспечении для объединения изображений, чтобы увеличить детализацию.

Надеюсь, что эти примеры объясняют, каковы ограничения стандартного сенсорного оборудования. Длинные фокусные расстояния всегда являются опцией, но, например, Canon 500 мм себестоимость почти столько же, сколько очень маленький автомобиль! 100-400 может быть вариантом, но даже это несколько дорого.

Источник

Как сфотографировать Луну в «суперлуние»

На самом деле здесь будет разоблачение мифа про «суперлуние». Ну и для пользы инструкция как правильно фотографировать Луну. Я эту инструкцию хотел написать уже давно, но ждал августа. Дело в том, что у СМИ это почему-то самый популярный месяц для жареных астрономических новостей. А непрофильные СМИ, как известно, всегда если не наврут, то ошибутся.

Начнем с теории: как же фотографировать Луну?

Для начала нужно отметить принципиально разные сюжеты съемки такого банального объекта как Луна. Типовые кейсы это:

1. Я купил новый телеобъектив/фотоаппарат с большим зумом и хочу сфотографировать поверхность Луны
2. Я хочу сфотографировать пейзаж с луной или как вариант с лунной дорожкой

Сфотографировать Луну или даже кратеры на Луне телевиком

Для первого варианта вам ни в коем случае не нужно ждать не то что «суперлуния», а вообще полнолуние. Обратите внимания на следующее фото:

На нем видны лунные кратеры и лунные горы. Не то, что на первой фотографии, снятой в полнолуние. Там они тоже видны, но выглядят плоско. Потому что в полнолуние Солнце освещает Луну вертикально и детали рельефа не отбрасывают тени — в отличие от этой планеты Луна примерно одного цвета. Максимально интересная фазы Луны когда освещено от 25% до 75% диска (желательно перед полнолунием, после сам пейзаж Луны менее интересен).

Оборудование

Фотоаппарат подойдет любой, главное чтобы можно было управлять выдержкой. Объектив с фокусным расстоянием от 200мм (или 10 кратный зум если у вас мыльница) и чем больше — тем лучше. Еще лучше телескоп. Крупные фотографии Луны я как раз фотографировал через телескоп с фокусным расстоянием 1000мм. Но у телескопа есть еще и бонус: фокусное расстояние можно легко увеличить. Например, тот же самый телескоп я легко «разгонял» до 10 метров фокусного расстояния.

Для фотографирования Луны так же желателен штатив. Хотя в полнолуние выдержка может составлять 1/500 секунды и это при ISO 100. Но лучше все же иметь штатив. Конкретное значение выдержки лучше подбирать методом проб. Фокусировать тоже лучше вручную (штатив!).

Важное замечание про баланс белого. Почему-то фотографы даже с большими черными фотоаппаратами и снимающие в RAW забывают про него именно при съемке Луны. Часто можно увидеть фотографии Луны, где она белого цвета. Автоматический баланс белого обычно не справляется с таким сюжетом и поэтом перед съемкой лучше сразу выставить баланс белого «солнечно». Тогда цвет будет правильный.

А как же «суперлуние»?

Этот термин вообще придумали охотливые до жареных новостей журналисты году так в 2013-м. И для съемки Луны оно в принципе не нужно. Если у вас объектив не достаточно длинный, а фотку хочется покрупнее, то лучше обрезать кадр при обработке. Разница в размере Луны в «суперлунии» по сравнению со «средней» Луной всего 8%. А кропом можно «увеличить» Луну несколько раз.

Вот, например, как выглядит Луна через объектив 200мм (матрица APS-C)

Вот она же во время «суперлуния»:

А если обрезать черное поле:

А астрономы со своими десятиметровыми телескопами разве не используют момент «суперлуния» чтобы сфотографировать еще на 8% крупнее? Как ни странно, тоже нет. Если у вас есть телескоп то гораздо важнее спокойная атмосфера нежели жалкие 8%.

Источник

Полную луну фотографируют обычным бытовым фотоаппаратом каков будет диаметр

Луна поистине является самым благодатным астрономическим объектом даже для начинающего любителя астрономии. Самый скромный телескоп или зрительная труба позволяет разглядеть на ней такое количество деталей, что порой дух захватывает. Кажется, стоит протянуть руку, и ты коснешься этих загадочных вершин, выступающих близ терминатора из мрака лунной ночи. Но по истечении некоторого времени у каждого, наверное, возникает непреодолимое желание получить хорошую фотографию лунной поверхности. К счастью, это несложно сделать: высокая яркость Луны позволяет фотографировать ее с короткими выдержками, из-за чего отпадает необходимость в сложной экваториальной монтировке с часовым механизмом — вполне достаточно обычной азимутальной, лишь бы она была устойчивой. Поэтому, именно Луна, как правило, становится первым объектом съемок любителей астрономии.

ОПТИКА

С чего начать? Прежде всего, необходимо подобрать соответствующую оптику. Для фотографирования Луны вполне сгодится телескоп или зрительная труба с диаметром объектива более 50 мм. Подойдут также телеобъективы типа «Таир», «Рубинар», МТО и им подобные. Если вы располагаете аналогичными инструментами, можете смело читать дальше.

Простейшим способом фотографирования Луны является ее съемка с длиннофокусным телеобъективом или в прямом фокусе телескопа (при этом штатный объектив из камеры выворачивается). Зная фокусное расстояние системы, очень легко оценить ожидаемый размер Луны на негативе: ее диаметр в сантиметрах будет примерно равен фокусному расстоянию объектива (или эквивалентному фокусному расстоянию) в метрах. Так, в прямом фокусе телеобъектива МТО-1000 или телескопа с фокусным расстоянием 1000 мм изображение Луны на негативе составит 10 мм, тогда как телеобъектив «ЗМ-6А» (F=500 мм) позволит получить Луну диаметром около 5 мм. Из этого следует, что если фокусное расстояние телескопа менее полуметра, то мелких подробностей на диске Луны при съемке в прямом фокусе различить не удастся, так как на отпечатке с негатива, на котором диаметр Луны меньше 5 мм, будут видны лишь самые крупные образования.

Выход из положения заключается в увеличении эквивалентного фокусного расстояния используемой вами системы. При съемках с телеобъективами можно использовать телеконвертеры. Применяя, например, 2-кратный телеконвертер типа «ТК-2М» с телеобъективом «ЗМ-6А» можно получить на негативе Луну диаметром около 10 мм, что уже вполне достаточно для ряда целей. Как показала практика, можно использовать не один, а два телеконвертера и более.

При съемках с телескопом имеется больше возможностей изменить эффективное фокусное расстояние его объектива. Во-первых, можно воспользоваться линзой Барлоу, действующей аналогично телеконвертеру. Помещенная между объективом телескопа и фотокамерой (без штатного объектива), она увеличивает масштаб изображения на снимке.

Более радикальным методом увеличения размеров Луны на негативе является так называемая съемка с окулярной камерой. В этом способе вместо линзы Барлоу устанавливается окуляр или короткофокусный кино- или фотообъектив. Подбирая фокусное расстояние окуляра и меняя расстояние между окуляром и камерой (опять же без штатного объектива), можно добиваться нужного масштаба изображения. Эквивалентное фокусное расстояние при съемках с окулярной камерой рассчитывается по формуле: F= F(l-f)/f, где F — фокусное расстояние объектива, f — фокусное расстояние окуляра,l- расстояние фотопленки от фокальной плоскости окуляра. Например, у вас есть телескоп с фокусным расстоянием объектива 1000 мм, вы взяли окуляр с фокусным расстоянием 25 мм и установили фотокамеру на расстоянии 100 мм от фокальной плоскости окуляра. Тогда эквивалентное фокусное расстояние будет равно 3000 мм.

Последний вариант преобразования фокусного расстояния системы — все оставить «на своих местах»: окуляр находится в окулярном узле, а штатный объектив — в фотоаппарате. В этом способе камера с объективом помещается сразу за окуляром телескопа. Эквивалентное фокусное расстояние такой системы выражается произведением увеличения телескопа на фокусное расстояние фотообъектива. Например, вы используете окуляр, дающий 33-х кратное увеличение, и фотоаппарат с объективом, имеющим фокусное расстояние 58 мм. Тогда эквивалентное фокусное расстояние системы будет равно 1914 мм.

Изменяя масштаб изображения, помните, что вы ничего не получаете «задаром»: поскольку диаметр объектива остается неизменным, то увеличение фокусного расстояния системы приводит к уменьшению относительного отверстия. Это, в свою очередь, означает, что изображение Луны становится более тусклым и для его проработки приходится увеличивать время выдержки. При этом уже не обойтись без помощи часового механизма, ошибки хода которого могут привести к потере качества фотографии. Кроме того, неспокойствие атмосферы, замывающее мелкие детали изображения, при длительных выдержках оказывает более сильное влияние, чем при коротких.

Если вы хотите получить на снимке вид Луны «от края до края», вам нужно проследить за тем, чтобы она полностью влезла в кадр. При использовании стандартной фотопленки с форматом кадра 24х36 мм хорошие результаты получатся, если диаметр Луны на негативе будет около 20 мм. Это достигается при эквивалентном фокусном расстоянии объектива 2000-2500 мм.

МЕХАНИКА

Для фотографирования Луны более всего подходят зеркальные фотоаппараты, например, типа «Зенит», так как они позволяют непосредственно видеть то, что через несколько секунд будет зафиксировано на пленке. Зеркальные фотоаппараты существенно облегчают наведение на резкость, однако следует помнить, что применяемые для этого в современных системах оптические клинья в условиях недостаточного освещения работают неэффективно.

При этом учтите, что диагональное зеркальце в фотокамере почти всегда разъюстировано, и поэтому нельзя фокусировать изображение по матовому стеклу без предварительной установки зеркала. Делается это так: берется заряженная камера и обычная линейка, они устанавливаются фиксированным образом так, чтобы линейка была видна в поле зрения объектива и находилась под углом -30° к оптической оси объектива; после этого наводим камеру на резкость примерно на середину линенки и делаем 3-4 снимка подряд с одной и той же фокусировкой (при этом запоминаем положение фокусировочного кольца). После этого проявляем пленку и смотрим в лупу: какая отметка линейки получилась самая резкая. Затем, установив в прежнее положение линейку и фотокамеру (с тем же положением фокусировочного кольца), смотрим по центру матового стекла: какое деление линейки в фокусе на самом деле. Если не то, что на пленке, то регулировочным винтом подправляем зеркало.

Кроме зеркальных можно использовать и другие фотоаппараты, конструкция которых позволяет снимать штатный объектив, если вы хотите производить съемки в прямом фокусе или с окулярной камерой.

ДИАМЕТР ЛУНЫ И МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА

Для крепления фотоаппарата к телескопу придется изготовить специальный переходник, один конец которого имеет резьбу под фотоаппарат, а другой вставляется или надевается на окулярную трубку телескопа (к зарубежным телескопам подобные переходники выпускаются серийно и называются «Т-адаптер»). Изображение в этом способе съемок фокусируется перемещением окулярной трубки. Когда производятся съемки с окуляром и штатным объективом фотоаппарата, камера закрепляется специальным кронштейном прямо к трубе телескопа, либо устанавливается на отдельный штатив. Объектив камеры устанавливается «на бесконечность», а резкость наводится с помощью окуляра телескопа. Если вы пользуетесь не зеркальным фотоаппаратом, то для наведения резкости поступите следующим образом: наведите телескоп с фотоаппаратом на Луну, откройте затвор и заднюю крышку фотоаппарата, к кадровому окну прижмите кусочек матового стекла и сфокусируйте изображение. Затем можно вставлять пленку и начинать съемку. Естественно, в этом случае телескоп должен быть снабжен искателем.

ЭМУЛЬСИЯ И ВЫДЕРЖКА

Для любительского фотографирования Луны годится, в принципе, любая пленка. Особенно мудрствовать здесь не стоит. Помните только, что высокочувствительные пленки (более 200 ед. ISO) имеют крупное зерно, которое хорошо будет заметно при печати с большим увеличением. У низкочувствительных эмульсий (менее 32 ед. ISO) зерно незначительное, но при фотографировании понадобятся более длительные выдержки, а это может привести к размыванию изображения. С какой же выдержкой необходимо снимать Луну? Экспериментально это можно определить с помощью экспонограммы. Для ее получения сфотографируйте Луну со всеми выдержками, имеющимися у фотоаппарата.

Здесь необходимо сделать одно замечание. При фотографировании неподвижным телескопом (то есть без часового механизма) максимальная выдержка не должна быть более той, при которой происходит смещение Луны на пленке на величину, превышающую кружок рассеяния фотоэмульсии. В таблице слева приведены значения максимальных выдержек в зависимости от эквивалентного фокусного расстояния телескопа (кружок рассеяния принят 0,05 мм). На пределе, можно увеличить выдержку вдвое, но не более, в противном случае изображение будет смещенным.

Проявив экспонограмму в проявителе, рекомендуемом для данного типа эмульсий, мы определим наиболее удачную выдержку для данной фазы Луны.

Следует подчеркнуть, что яркость Луны в зависимости от фазы значительно меняется. Поэтому при малых фазах выдержка будет в несколько раз больше, чем при полнолунии. Учтите, что здесь может возникнуть ситуация, когда понадобится выдержка большая максимально допустимой при съемке с неподвижной камерой. В этом случае следует либо воспользоваться часовым механизмом, либо перейти на более чувствительную эмульсию и обойтись более короткой выдержкой. Можно также проявлять пленку в несколько раз дольше, чем это указано в инструкции, что равносильно увеличению чувствительности пленки.

Астрономы часто пользуются правилом, согласно которому выдержка при съемке Луны в фазе между полнолунием и четвертью должна быть в 2 раза больше выдержки для Луны в полнолунии. Луна в первой четверти требует увеличения экспозиции еще в 2 раза. Между четвертью и новолунием выдержка увеличивается опять в 2 раза, и последнее 2-кратное увеличение времени выдержки необходимо для съемок узкого лунного серпа. Во всех случаях не стоит экономить пленку, а лучше делать запасные снимки с выдержкой, большей и меньшей, чем теоретическая.

ТЕХНИКА СЪЕМОК

При фотографировании Луны (и не только Луны) для исключения вибраций следует применять фототросик. Если вы пользуетесь фотоаппаратами типа «Зенит», то я бы не рекомендовал применять выдержку 1/30 секунды. Дело в том, что при этой выдержке происходит сильная вибрация затвора, и изображение получается смазанным. Для устранения вибраций при фотографировании с выдержкой от руки (режим «В») можно поступить следующим образом: подведите Луну в центр кадра, заслоните объектив (крышкой, картонкой, шапкой, наконец), одной рукой нажмите на спуск фототросика, затем другой рукой откройте на нужное время заслонку и снова закройте, после чего можно отпустить затвор.

Длиннофокусные телеобъективы обычно довольно сильно чувствительны к температуре окружающей среды, вследствие чего установка «на бесконечность» часто не совпадает с соответствующим значком бесконечности. Поэтому, если нет уверенности в правильной фокусировке, следует делать «вилку фокусов», снимая Луну как немного дальше, так и немного ближе от риски «бесконечность». Если фокусное расстояние вашего телескопа или телеобъектива не превышает 600 мм, то с его помощью можно получить интересные фотографии Луны на одном кадре. Особенно красивы заходы молодого месяца. Для получения такого снимка подведите изображение Луны к левому верхнему краю кадра, установив предварительно выдержку в режим «от руки». Затем закройте объектив заслонкой, откройте и зафиксируйте затвор фотоаппарата. Далее произведите первую съемку, делая выдержку от руки с помощью заслонки. Подождите около 2 минут (за это время Луна сместится на величину своего диаметра) и снова делайте выдержку, и так, пока Луна не выйдет из кадра (поле зрения вашего астрографа следует предварительно рассчитать).

Еще проще получать подобные снимки при помощи фотоаппарата, конструкция которого позволяет отключать перемотку пленки при взводе затвора. Главное — не забыть потом снова включить перемотку, иначе последующие снимки попадут на тот же кадр, и работа будет испорчена. Варьируя интервалами между последовательными экспозициями Луны, вы сможете определить частоту расположения лунных дисков на снимке, которая вам больше нравится.

Теперь коротко рассмотрим особенности фотографирования с конкретными телескопами.

Телескопы ТАЛ, ТАЛ-М и ТАЛ-1, к сожалению, не позволяют фотографировать в прямом фокусе без переделки окулярного узла. Наиболее удачные снимки Луны на этих телескопах вы сможете получить с линзой Барлоу (без окуляра) или с окулярной камерой. Окулярное увеличение предпочтительнее, так как при использовании линзы Барлоу изображение на краях кадра заметно искажается. Фотографирование с телескопами Meade и Celestron не составит проблем, так как для этих телескопов выпускаются переходники для крепления самых различных фотоаппаратов, а большинство инструментов этих фирм уже снабжены часовыми механизмами. В заключение, автор советует читателям не расстраиваться при первых неудачах. На начальном этапе они неизбежны и не должны вас смущать. Сам я, помнится, перепортил немало пленок прежде, чем удалось получить нечто похожее на Луну. Зато какой была радость первой победы! Надеюсь, что и вы ее испытаете.

В таблице приведены значения диаметра Луны на негативе (d) и максимального времени выдержки (Т), при котором можно фотографировать Луну без гидирования, в зависимости от фокусного расстояния объектива (F). При расчете величина максимального сдвига была принята равной 0,05 мм.

Таблица верна для пленки чувствительностью 100 ед. ISO. Для пленки чувствительностью 50 ед. ISO все выдержки необходимо увеличить вдвое, для 200 ед. ISO — уменьшить вдвое и т. д. Пример: пленка 100 ед., А=1/16, полнолуние; оптимальная выдержка -1/60 сек.