Техника съёмки ночного неба и объектов космоса
Привет, друзья! Хочу затронуть тему астрофотографии, которой увлёкся в последнее время. Под астрофото подразумеваются снимки такого плана:
- съёмка ночных пейзажей; (широкоугольный объектив, длиннющая выдержка, низкое ISO)
- звёзд и объектов солнечной системы (Луна + Планеты); (желательно большая апертура объектива, большое фокусное расстояние, большая светосила)
- объектов далёкого космоса – Deep Sky Photo (галактики, туманности, звёздные скопления) (желательно большое фокусное расстояние, пригодится светосила и крайне необходимы тёмные условия съёмки, желательно вдали от городской засветки).
Для многих может показаться, что для наблюдения/съёмки за объектами ночного неба необходим телескоп, однако с этим можно поспорить, ведь весьма приличных и самое главное интересных результатов в качестве красивых фотографий можно достичь и при помощи обычной зеркалки. У меня самая дешёвая зеркальная камера, какую только нашёл Canon 1200D.
Фотографии космоса
Астрофотографии космоса, съёмка которых доступна Вам, если у вас есть зеркалка и штатив. Подойдёт даже стандартный KIT объектив 18 – 55, но об оборудовании позже. Несколько фотографий ночного неба, которые удалось сделать за последнее время.
Юпитер и 4 Галилеевых спутника
Звёздное скопление: Плеяды (7 сестёр)
Что и как нужно сделать, чтобы получить снимок
Опишу главные аспекты, которыми стоит руководствоваться при фотографировании ночного неба.
Необходимо определиться с объектом съёмки. (Расположение, величина, яркость). Здесь можно различить три типа фотографий:
1. Пейзажная съёмка
Ночной пейзаж со звёздным небом. Необходим объектив максимально широко охватывающий пространство перед вами. У стандартного объектива минимальное фокусное расстояние 18, которое говорит, что он довольно широкоугольный. В общем, чем меньше фокусное расстояние, тем приятнее получатся результаты.
1. Устанавливаем камеру на штатив и направляем камеру в сторону яркой звезды.
2. Открываем диафрагму на максимум или почти на максимум. Например, если максимально открытая диафрагма вашего объектива 3.5, то можно прикрыть её до 4 или 5.6. В пейзажной съёмке это делается для того, чтобы резкими были не только звёзды, но и ландшафт, деревья, архитектура, передний план. Но не забываем, мы снимаем ночью и каждый лучик от звёзд на вес золота, поэтому в какой-то мере можно и пожертвовать чёткостью и открыть диафрагму на максимум.
3. Фокусируемся, установив большое ISO (1600 или 3200). Переводим объектив в режим ручной фокусировки (MF). Для удобства можно перейти в режим LIVE, который будет отображать наблюдаемое на дисплее и увеличить картинку на нём при помощи кнопок зума на камере, чтобы попытаться хорошо сфокусировать по яркой звезде. Находим звезду и крутим кольцо фокуса, пока звезда не станет наиболее мелкой и чёткой и делаем пробный снимок.
4. Выдержка и ISO. После фокусировки подбираем выдержку опытным путём. Она должна быть довольно большой, но в тоже время некриминальной в том плане что, если она будет очень большой, то звёзды превратятся в треки и перестанут быть чёткими. Если вы хотите избежать этого, то уменьшайте выдержку до тех пор, пока звёзды не станут точками. После можно уменьшить ISO до минимально устраивающего вас значения, при котором в кадре будет достаточно хорошо освещено небо и звёзды. Большая чувствительность матрицы (ISO) приводит к появлению шумов, поэтому чем больше светосила объектива, чем меньше ISO и чем больше выдержка, тем меньше шума будет на вашем снимке.
2. Съёмка Луны и планет
В данном виде съёмки крайне желательно иметь объективы:
- с большим диаметром стекла;
- светосильные (малое значение диафрагмы);
- длиннофокусные от 200 и более.
Думаю этот вид съмки самый сложный, так как требует дорогостоящего оборудования и прямых рук. За счёт того, что происходит съёмка узкого угла неба, то объекты в кадре смещаются довольно быстро, поэтому необходимо использовать короткие выдежки, чтобы звёзды/планеты не были смазанными. Это ведёт к нехватке света, задиранию ISO, шуму. Поэтому придумана технология сложения группы снимков, в результате которой шум вычитается, а подлинная информация в кадре сохраняется. Как складывать фотографии неба в фотошопе для удаления шума можно посмотреть здесь. Этот метод больше подходит для пейзажной фотографии. А для сложения снимков планет, звёздных скопления, галактик, туманностей есть много специализированных программ. Мне по душе довольно простая – Deep Sky Stacker.
Как работать в ней я смотрел по довольно наглядному видео:
3. Объекты дальнего космоса (Deep Sky)
Ключевым аспектом для съёмки подобных фотографий является поиск тёмного неба, которое не засвечено городскими огнями. Объекты глубокого космоса хоть и довольно большие, но Очень тусклые, поэтому любая засветка просто перебьёт свет от галактики и на фотографии ничего не будет видно. Это справедливо и для фотографирования млечного пути ну и в принципе к любой другой астрофотографии. Чем темнее наблюдаемая область неба – тем лучше.
Deep Sky так же складывается при помощи программы Deep Sky Stacker или вручную в фотошопе, но это более трудозатратно.
Конечно лучше объективы с большим фокусным расстоянием. Мой “Юпитер 37A” с фокусным 135 мм меня очень радует. Даже на него можно много чего поснимать.
Не рекомендую
Не рекомендую снимать на объективы с малой апертурой (диаметром передней линзы). Всеми известный полтинник 50 mm f/1.8 хоть и очень светосильный, но у него очень небольшая апертура. Объекты получаются хоть и яркие, но размазанные. Даже на обычный китовый 18-55, на том же фокусном расстоянии 50 и темноте в 5.6 получаются гораздо детальные изображения. Правда, шумные, приходится компенсировать сложением множества снимков.
Ну вроде всё. Надеюсь, эта информация окажется полезной и интересной Вам.
Источник
Обзор. Астрофотография: советы для начинающих
Недавно мы поняли, что на нашем сайте еще не было общей обзорной статьи, которая помогла бы начинающим астрофотографам и тем, кто только задумывается о том, чтобы начать снимать звездное небо.
Большинство фотографов начинает паковать оборудование, как только исчезает подходящее освещение. Это натуральная реакция – если даже днем бывает сложно получить хороший кадр из-за плохого освещения, то что уж говорить о ночи.
Однако астрофотография не намного сложнее обычной съемки, просто она требует несколько иного подхода. Как только вы его освоите, астрофото станет намного более понятным делом.
Поэтому, если вы мечтали фотографировать ночное небо, но не знали, с чего начать, приведенные ниже советы должны немного сориентировать вас в этом процессе.
Камера для астрофотографии
Вам понадобится зеркалка или беззеркалка с ручным управлением. Так как вы будете работать на больших выдержках, наличие ручного управления для увеличения выдержки необходимо.
Подойдет и полнокадровая, и кроповая камера. С одной стороны, полнокадровые камеры вроде Sony a7 III или Nikon D850, лучше подходят для съемки в условиях слабого освещения, но кроповые камеры вроде Canon EOS 800D стоят значительно дешевле, при этом они также вполне неплохо справляются с задачей.
Лучший объектив
Прежде всего, стоит обратить внимание на широкоугольные светосильные объективы.
Если ваш бюджет позволяет, ищите что-то с диафрагмой в районе f/2 и ниже. Чем больше диафрагма, тем больше света сможет собирать объектив, а поскольку вы будете снимать ночью, вам понадобится объектив, способный получить максимум от имеющегося освещения. Самый крайний вариант по светосиле – f/4, менее светосильные объективы смысла использовать уже нет.
Также стоит искать как можно более широкоугольный объектив, чтобы захватить больше неба и ландшафт под ним. Нужен объектив, как минимум 35 мм и шире.
Имейте в виду, что если у вас кроповая камера, эффективное фокусное расстояние используемого вами объектива будет длиннее. То есть 24 мм объектив на кроповой камере Canon имеет эффективное фокусное расстояние около 38 мм. В таком случае вам нужно купить еще более широкоугольный объектив (скажем, 12 мм), чтобы получить снимки подходящей ширины.
Вообще объектив, который вы будете использовать будет оказывать очень серьезное влияние на качество фотографий – более сильное, чем камера, на которую вы снимаете. Так что бюджет стоит распределять, прежде всего, в сторону объектива.
Еще одним важным фактором при выборе, будет резкость объектива. Получение четких и резких фотографий звезд – сам по себе довольно сложный процесс, и вы явно не захотите, чтобы объектив его осложнял.
Обязательно рассматривайте варианты от сторонних производителей. Если, к примеру, у вас камера Canon или Nikon, это автоматически не будет означать, что вам нужно покупать объектив Canon или Nikon. Rokinon, Tamron и Sigma делают одни из лучших объективов для астрофотографии, которые могут быть значительно дешевле, чем аналоги от основных производителей камер.
Телескоп для астрофотографии
Если вы хотите получить фотографии не просто ночного неба, а скажем луны и планет в непосредственном приближении или еще более удаленных космических объектов, вам понадобится телескоп. В этой статье мы не будем подробно останавливаться на этом разделе астрофотографии, ограничившись лишь общими рекомендациями.
Как и в случае с камерой, новичку точно не стоит тратить уйму денег на хай-энд модели телескопов. Вы вполне сможете получить хорошие снимки с помощью достаточно простого телескопа и камеры.
При поиске телескопа для астрофотографии всегда стоит держать в уме удобство его использования и крепкость конструкции. В конце концов, вы будете возить его с собой, поэтому не стоит выбирать что-то не предназначенное для транспортировки (если только вы не собираетесь снимать исключительно из своего окна).
Также обратите внимание на такие вещи, как апертура телескопа (чем больше, тем лучше), тип телескопа (например, рефрактор или рефлектор) и тип монтировки (экваториальная или альт-азимутальная, при прочих равных стоит выбрать экваториальную).
Другое оборудование
В дополнение к камере и объективу, вам может понадобится еще ряд вещей для получения хороших снимков ночного неба.
- Крепкий штатив . Ищите что-то, что имеет функции, которые помогают стабилизировать его, например, крюк для центральной колонны, на который можно повесить груз, прорезиненные ноги с выдвижными металлическими шипами и т.п. Любое движение из-за ветра может привести к полностью размытой фотографии.
- Дистанционный спуск затвора помогает делать фотографии, не прикасаясь к самой камере, чтобы предотвращать все те же движения, которые могут вызвать размытие. Многими современными камерами можно управлять с помощью смартфона.
- Монтировка-астротрекер , которая отслеживает движения звезд, позволяя делать фотографии без звездных следов (как дополнительная опция).
Подсказки: минимум светового загрязнения
Хотя абсолютная темнота вокруг не является обязательным требованием, для новичков будет намного проще получить хорошие фотографии вдали от любого светового загрязнения.
Если вы хотите, чтобы звезды на фотографиях по-настоящему сияли (в прямом и переносном смысле), лучше уехать за город и найти место с минимальным освещением. В этом вам, к примеру, может помочь карта светового загрязнения .
После того, как вы нашли необходимое место, стоит обследовать его днем. Таким образом, вы найдете безопасное место для установки и настройки оборудования, а также определите потенциальные композиционные элементы (подробнее об этом чуть позже).
Настройки камеры
Настройки камеры будут зависеть от множества факторов, среди которых не последнюю роль играет количество доступного света, а также эффект, который вы хотите получить в итоге.
Тем не менее, начать можно со следующих базовых настроек:
- Фокус – ручной, на бесконечность.
- Диафрагма – максимальная доступная или на один-два стопа ниже максимальной (для лучшей резкости).
- ISO – для начала попробуйте ISO 800 или 1600. Если картинка все еще темная, попробуйте ISO 3200.
- Выдержка – выбор выдержки зависит от того, какой снимок вы хотите получить (например, хотите ли вы резкие точечные звезды или звездные следы, они же шлейфы).
Если вы хотите четкие и резкие звезды в виде точек, вам нужно воспользоваться «Правилом 600»: нужная выдержка будет равна 600, поделенным на фокусное расстояние вашего объектива.
К примеру, если вы используете 14 мм объектив, то самая большая выдержка без звездных следов будет равняться 42 секундам. 28 мм объектив – 21 секунда.
Обычно, если вы хотите получить звезды со шлейфами, нужно поступить наоборот: с 14 мм объективом нужно брать выдержку больше 42 секунд и т.п.
Как фотографировать звезды
После того как вы установили оборудование и первичные настройки, спустите затвор, используя удаленный спуск затвора. Не трогайте камеру, пока затвор открыт, чтобы не получить смазанную фотографию.
Проверьте результаты (не получилось ли слишком ярко или слишком темно?) и проведите необходимые корректировки настроек.
К примеру, если изображение получилось слишком темным, поменяйте ISO на одну ступень для увеличения чувствительности камеры к свету. Если на ISO 800 фотография слишком темная, попробуйте снимок на ISO 1600.
Источник
Астрофото: особенности оборудования и выбор объектов для съемки
Любители астрономии говорят: «Нет такого визуальщика, который не мечтал бы стать астрофотографом». И действительно, хотя процесс визуальных наблюдений – это особое, ни с чем несравнимое удовольствие, разные причины побуждают людей заняться астрофотографией. Кто-то хочет поделиться красотой небес с окружающими, кому-то просто хочется увидеть больше: ведь при визуальных наблюдениях даже самые яркие и интересные объекты дальнего космоса выглядят невзрачными серыми пятнышками, а более тусклые и вовсе не видны. При фотосъемке же даже небольшой телескоп покажет их в цвете с незаметными человеческому глазу подробностями. Да и на снимках планет зачастую можно рассмотреть больше мелких деталей, чем визуально. Опытные астрофотографы-любители получают снимки ничуть не хуже, чем фото с телескопа Хаббла.
Конечно, для того, чтобы достичь значительных результатов, недостаточно хорошего оборудования, едва ли не большую роль играет последующая обработка полученных исходных изображений. Но навыки обработки приходят с опытом, а телескоп для астрофотографии лучше приобрести сразу. Ясных ночей не так уж много, чтобы тратить их на борьбу с непокорным «железом».
Кто такие «планетчики» и «дипскайщики»?
Обычно астрофотографы специализируются по видам съемки как «планетчики» (снимают Луну и планеты) или «дипскайщики» (снимают галактики, туманности, звездные скопления, кометы и т. п.). В зависимости от этого различается используемое оборудование, методы обработки изображений, а требования к условиям съемки зачастую и вовсе противоположны. Так, если для съемки планет и Луны необходима спокойная атмосфера (даже если она будет не очень прозрачной), так называемый «синг», то для получения хороших снимков дипскай-объектов важна именно прозрачность и отсутствие засветки, а спокойствие атмосферы непринципиально.
Рассмотрим астрофотографию объектов дальнего космоса, или дипскай, они же DSO (deep-sky objects). Все DSO имеют очень низкую поверхностную яркость, поэтому человеческий глаз даже с помощью самого большого телескопа видит их черно-белыми и не видит всех деталей их строения. В отличие от него, фотопленка или матрица фотоаппарата при съемке с длительными выдержками может накапливать свет, падающий на нее в течение нескольких минут. При этом на снимке начинают проявляться цвета и мелкие детали, невидимые глазом. При использовании цифровой фототехники и последующем компьютерном сложении серии снимков суммарная длительность экспозиции может достигать десятков и даже сотен часов! Вообще современная астрофотография немыслима без использования компьютерной обработки снимков.
Но хотя обработка снимков – очень интересное занятие со своими секретами и нюансами, это отдельная очень большая тема и мы не будем ее касаться в данной статье, тем более что исходные материалы для обработки еще нужно получить. Рассмотрим требования к оборудованию для астрофотографии.
Какая монтировка подойдет для телескопа для астрофотографии?
Для качественного астрофото хорошая монтировка едва ли не более важна, чем телескоп (объектив) и фотоаппарат. Так, небольшой телескоп или даже фотообъектив на жесткой монтировке позволит получить отличные снимки, тогда как даже 10-дюймовый телескоп без хорошей монтировки совершенно бесполезен для астрофото. Желательно чтобы монтировка имела приводы по обеим осям и возможность управления с компьютера – это позволит использовать автогидирование. Дело в том, что даже самая жесткая и точная монтировка ведет телескоп несколько неравномерно, во время визуальных наблюдений мы этого не просто замечаем. А вот при фотосъемке ошибки ведения накапливаются, и звезды на снимке теряют свою круглую форму, становятся черточками или галочками. Это проявляется тем сильнее, чем больше фокусное расстояние объектива. Компьютер с помощью автогида (небольшой телескоп или фотообъектив с камерой, жестко закрепленный на трубе основного телескопа) отслеживает ошибки ведения и корректирует работу приводов монтировки для их своевременного устранения. В общем случае телескоп меньшего диаметра на более стабильной монтировке предпочтительнее, чем более апертуристый, но неустойчивый.
Какая рекомендуется светосила объектива?
Телескоп для результативной астрофотографии должен быть как можно более светосильным (иметь относительное отверстие f/6–f/4) – это позволяет собрать больше света от небесных объектов за меньший промежуток времени. Обычно для дипскайного астрофото используют либо небольшой полуапохромат, установленный на монтировке с автонаведением – как компактный инструмент для поездок, если объем багажа ограничен, либо рефлектор Ньютона апертурой 200–250 мм на экваториальной монтировке. Очень желательно наличие у телескопа электрофокусера или хотя бы двухскоростного фокусера Крейфорда – если при визуальных наблюдениях небольшие неточности фокусировки компенсируются хрусталиком глаза, и мы их даже не заметим, то при использовании телескопа для астрофотографии это приведет к размытости снимка.
Особенности съемки объектов дальнего космоса
Съемка дипскай-объектов обычно производится в прямом фокусе телескопа, при этом он используется как объектив зеркального фотоаппарата. Для этого к фотокамере присоединяется соответствующее Т-кольцо с резьбой, которое, в свою очередь, накручивается на резьбу на фокусере телескопа. Наиболее популярны у любителей зеркальные фотоаппараты производства Canon, но если у вас уже есть другой фотоаппарат – его тоже можно использовать.
Для дипскайной астрофотографии крайне желательно выезжать подальше от городских огней – в условиях сильной засветки при выдержках более 30 секунд слишком возрастает яркость фона неба, и получить сколько-нибудь качественные снимки невозможно. Исключение составляет съемка через узкополосные фильтры, но и они не могут заменить темное загородное небо.
Особенности лунно-планетной съемки
Лунно-планетная съемка имеет свои особенности, и часто бывает так, что опытный фотограф-дипскайщик не может получить даже фото Луны через телескоп. Дело в том, что Луна и планеты – весьма яркие объекты, и при их съемке не требуется большая выдержка. Обычно их снимают на веб-камеры или специальные астрономические камеры, затем ролик разбивается на отдельные кадры и складывается с помощью специального программного обеспечения. Существуют специальные переходники на диаметр 1,25″, с помощью которых веб-камера устанавливается вместо окуляра телескопа. Также при съемке планет часто используются черно-белые камеры с использованием светофильтров соответственно красного, зеленого и синего цветов, и последующим поканальным сложением для получения цветного изображения.
При лунно-планетной съемке требования к точности ведения телескопа не настолько высоки, небольшие погрешности компенсируются при обработке. В принципе, первые фото с телескопа можно получить даже с ручным ведением, но лучше все-таки использовать моторизированную монтировку. Для того чтобы увеличить размер диска планеты на матрице камеры, нужен телескоп с максимально большим фокусным расстоянием. Для его увеличения используются 3-кратные и даже 5-кратные линзы Барлоу, при этом эквивалентное фокусное расстояние системы может доходить до 10 метров!
Луна сквозь объектив Levenhuk SkyMatic 135 GTA: (видеозапись сделана на обычный цифровой фотоаппарат!)
Какие телескопы подойдут для съемки Луны?
Для астрофотографии планет используются разнообразные телескопы, наиболее распространены оптические схемы Максутова и рефлекторы Ньютона. При этом, чем больше апертура, тем больше подробностей и мелких деталей проявится на снимке.
Если вы хотите поскорее получить свое первое фото через телескоп, стоит попробовать себя в съемке Луны – это наиболее контрастный и довольно простой объект, и порой даже одиночного кадра достаточно для получения качественного снимка.
Телескоп Sky-Watcher
80S AZ-GTe SynScan GOTO
Телескоп Sky-Watcher
BK 1149EQ1
Телескоп Bresser
Pollux 150/1400 EQ3
Телескоп Levenhuk
Skyline PRO 127 MAK
4glaza.ru (автор: Сергей Чернышев)
29 ноября 2011 года
Статья обновлена в марте 2020 года.
Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии:
Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:
Все об основах астрономии и «космических» объектах:
Источник