А вы знаете, как правильно фотографировать против солнца, чтобы получить хороший снимок?
Привет, читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Если сравнивать съемку зеркальным фотоаппаратом в помещении и фотосессию на улице обычным солнечным днем, то это совершенно разные вещи. В первом случае света часто не хватает, это проблема. Во втором нет сложностей в плане того же ИСО и поиском вариантов, где бы достать еще немного света. Здесь как раз: что делать, куда убрать все эти лучи!
Поэтому на повестке дня решение вопроса, как использовать яркое солнце во благо своих фотографий и, главное, как фотографировать против солнца.
Один на один: фотограф против солнца
Нетрудно догадаться, какая картинка может быть, когда за фотографируемым объектом яркий свет. Солнце можно назвать самым интенсивным его представителем. Это из серии печальных несовпадений под названием “что вижу я и что видит моя камера”. Такие контрасты фотоаппарату не под силу отобразить.
В итоге фотки выглядят темными настолько, что ничего нельзя разобрать, или такими светлыми, что зарябит в глазах. Что вам больше понравится? А клиенту? При незнании специфики подобного рода освещения и неумелом обращении с техникой солнце окажется вашим злейшим врагом.
Наверняка от фотографов или при самостоятельном изучении основ фотографии вы слышали, что никогда нельзя фотографировать, когда солнце перед объективом.
Во-первых, это портит оптику, во-вторых, что уже понятно, фотографии в принципе не получаются. Спешу обрадовать – есть существенное “но” в этих рассуждениях. Фотография, как и любая область знаний, имеет свои исключения. Съемка против солнца – одно из них.
Использование света сбоку или сзади является стандартным, предоставляет много возможностей для хорошо экспонированного кадра, но, увы, может быть скучным с технической точки зрения. Наша же тема куда более интересная. Просто нужно уяснить, что можно делать, а что нет.
Рекомендуемые правила
Итак, правила организации процесса съемок:
- Настройки камеры. Рекомендую снимать в ручном режиме, где вы можете идеально выстроить все параметры и получить прекрасный результат, или приоритет диафрагмы, так как f здесь крайне важно. Яркое освещение предопределяет необходимость прикрытия диафрагмы: начинайте с 8-9, но не увлекайтесь высокими величинами, порождающими больше искажений. Сразу же выберите формат Raw. Он спасает ситуацию во многих случаях. Мало того, что в постобработке есть шанс “вытянуть” такое Raw-изображение, еще вы можете создать высококлассную HDR-картинку.
- Тень. Если условия складываются таким образом, что нужно получить приемлемое качество фото человека или определенного предмета, а солнце прямо перед вами, то найдите теневое место – там будет явно больше шансов получения хорошего кадра. Но подойдет этот пункт только тем, перед кем не стоит цель поиграть с солнцем на снимке. Оно выступает больше мешающим фактором, чем важной частью будущей картины.
- Подручные средства. Вы вполне можете использовать какой-то предмет, например, лист бумаги, свою руку, чтобы прикрыть прямые солнечные лучи и защитить камеру и само изображение. В этом случае полезно иметь бленду. Не могу сказать, что она существенно ограждает проникновение интенсивных лучей в объектив, но лучше ее использовать в солнечный день. К тому же, бленды бывают разными – и с короткими, и более выступающими краями.
- Специальные технические аксессуары. Те же самые отражатели, которые можно приобрести в технических магазинах, выполнят необходимую роль и уберут, перенаправят избыток света. Очень хорошо выполняют свою работу, а стоят относительно не дорого.
- Вспышка. Думаю, многие поначалу, если бы увидели фотографа, снимающего кого-то со вспышкой ясным днем, хорошенько бы посмеялись над ним. А как оказывается, напрасно. С большой вероятностью, такой специалист уже разбирается в теме нашей статьи и грамотно работает с освещением. Вспышка скомпенсирует возникающие жесткие тени объекта и подсветит их. Конечно, можно включать и накамерную, но лучшим вариантом здесь и в большинстве случаев будет купить хорошую внешнюю вспышку. Желательно использовать рассеиватель для вспышки.
- Использование фильтра. Обычно применяется нейтрально-серый фильтр, для смягчения солнечных лучей. Также будет весьма полезен поляризационный фильтр, если в кадре присутствует отражение, например, вода!
Природа в кадре
Оказывается, снимать зеркальным фотоаппаратом прямо напротив солнца – пол беды. Настоящие проблемы ждут вас, если вдруг захочется и солнце захватить в кадр! И, вероятнее, вам это захочется сделать на закате и рассвете, когда солнышко наиболее прекрасно. Это магические часы для съемок природы, еще называют золотым часом.
Сложностей здесь, пожалуй, будет меньше, так как яркость будет ниже, но все же логично применять изложенные выше приемы: повышать диафрагменное значение, заслонить солнце, то есть частично спрятать за какой-либо объект (дерево, здание и т.д.), снимать в высоком разрешении и обязательное использование внешней вспышки, если вы хотите, чтобы человек был виден на против солнца, а не был черным силуэтом.
А также будет уместно использовать светофильтры, например, нейтрально-серый. Они часто используются пейзажистами. Снижая экспозицию, они прорисовывают большее количество деталей в наиболее светлых местах.
Я люблю снимать на закате. Даже при моих больших стараниях возникают различные недочеты. Распространенное явление при включении в кадр светила – полосы вокруг него, размытость очертаний. Чтобы солнце в кадре выглядело ровным, все приходится тщательно редактировать в фотошопе.
Как это ни странно, но с зеркалкой возникнет больше проблем, нежели с пленочной фотокамерой, которая способна запечатлеть солнечный диск в виде мягкого перехода всего диапазона света. Матрица же — это обеспечить не сможет, и половина светов окажется “выбитой”. Нужно будет выбирать или в пользу того, что находится в тенях, или той информации, что осталась засвеченной. Как вариант можно рассмотреть осветление или затемнение отдельных частей изображения.
Напутствие фотографам
Когда вы сознательно планируете фоткать против солнца или даже с его присутствием на фото, то, скорей всего, и цели съемки вы ставите перед собой особые. Вы хотите не просто получить яркий снимок пейзажа или объекта, вы хотите добавить в изображение много света, солнечности, радости или романтики, новизны и нестандартности. Задачи могут быть разными.
Что я хочу сказать – не ждите от своих фотографий идеальности. Вы же сами понимаете, что для фотоаппарата это в какой-то мере стресс. Появляющиеся блики, резкие контрасты, пере- или недоэкспонирование и прочее являются, скорее, подарком, и их можно использовать себе на руку. Они добавят изображению шарма!
На этом у меня все. Но перед тем как прощаться с вами, хочу посоветовать хорошие видео курсы, которые помогут вам разобраться с вашим зеркальным фотоаппаратом и научат вас правильной обработке фотографий:
- Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – курс который поможет вам, правильно пользоваться своей зеркальной фотокамерой. Раскроет все тонкости. Научит многим хитростям и направит вас на правильный путь. Шикарный видеокурс, специально для начинающих фотографов, которые действительно хотят выжимать максимум из своего фотоаппарата.
- Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа – быстрая постобработка и группировка ваших фото. Отличный инструмент обработки RAW файлов. Чудесная программа и очень толковый, легкий и полезный видео курс.
- Фотошоп с нуля в видеоформате VIP 3.0 . Если совсем новичок, как фотограф и совсем не разбираетесь в фотошопе, а поверьте, любая фотография проходит обработку, это закономерность. То этот курс будет вам просто не заменим. Ознакомившись с основным функционалом программы Photoshop, вы просто не захотите с ним расставаться.
- Photoshop для фотографа 3.0. VIP . Последний курс, предназначен, для работы в фотошоп именно фотографам. Правильная обработка, ретушь, все возможные устранения недочетов на фотоснимках и так далее. Все показано на примерах и все понятно, если вы имеете азы фотошопа. Прислушайтесь, если вы реально хотите заниматься фотографированием, то все, что есть в этом курсе, вы обязаны знать, если вы хотите стать профессионалом!
Всем счастливо! Возвращайтесь на мой блог снова! Всегда рад вас видеть. Подписывайтесь на блог, делитесь со статьей с друзьями.
Источник
Борьба с солнцем на примере пейзажа!
« Никогда не снимай против солнца », — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым .
Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово показывает цвет объектов , боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину , а контровый позволяет получить необычную картинку .
Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.
Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.
Источник
Борьба с солнцем
«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым.
Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово показывает цвет объектов, боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить необычную картинку.
Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.
Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.
Контровый свет подчеркивает туман, фото: Сергей Самсонов
Портрет
С портретом все просто, да и решение стандартное. Разнится все только по времени съемок. Например, захотели вы снять очаровательную девушку на фоне заката или парочку в дневное время при очень сильном солнце. Днем задача проще, потому что цвет дневного света соответствует цвету вспышки, проблемой является только его интенсивность. А вот вечером приходится решать проблемы именно с оттенками… посмотрим некоторые абсолютно стандартные решения.
Закат и девушка на море
Контровый свет с подсветкой переднего плана
вспышкой со светофильтром CTO, фото: Сергей Самсонов
Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если мощность вручную подбирать желания нет.
Впрочем, это лишь стартовый вариант. Продвинутый будет, если мы воспользуемся внешней вспышкой в режиме управления с фотоаппарата, причем, поставим ее ближе к модели, желательно, через рассеиватель и со светофильтром, к примеру, оранжевого цвета (CTO), чтобы лицо получилось того же оттенка, что и закат.
Молодожены жизнерадостные
Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов
Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель – передать не столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.
Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно. Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы. Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.
Вы наверняка знаете о выдержке светосинхронизации, а некоторые более увлекающиеся даже знают, что именно это значит. Просто для повторения (мать ученья), скажем, что это минимальная выдержка, которую можно поставить на фотоаппарате, чтобы внешняя вспышка работала на полной мощности. Режимы здесь неважны, поставьте режим работы со вспышкой на аппарате хоть обычный, хоть медленной синхронизации, главное режим съемки выберите позволяющий управлять непосредственно выдержкой — я говорю о приоритете выдержки, естественно. Обозначается как S или Tv. Устанавливаем нашу выдержку светосинхронизации — у меня 1/200 — добавляем минимальное ISO (Lo 1, в моем случае, или просто 100) и снимаем. По вкусу можно еще и специй добавить, вынести вспышку (потребуется радиосинхронизатор) или даже небольшой софтбокс использовать (неизбежны потери мощности), тут уже сами смотрите. Понятно, что фотоаппарат тут будет дырку закручивать, но посоветовать могу либо смириться, либо использовать нейтральные фильтры. Тем более что второй вариант тоже от идеала далек, хотя, в каком-то смысле, и обоснован.
Пейзаж
Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций существуют решения иные.
Градиентный фильтр, цифровой градиент и RAW
Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.
Результат применения цифрового градиента
фото: Сергей Самсонов
Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют «ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные. Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются, затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности, естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости, естественно.
Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика — в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся. Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный (остальные варианты для угадывания вам).
Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое вышло.
HDR
Использование HDR в пейзажной съемке,
фото: Сергей Самсонов
Одно гениальное изобретение цифровой эры заслуживает отдельного рассмотрения. Это не градиент, это чисто цифровой эффект, требующий отдельного подхода. Если кратко, HDR позволяет из трех кадров, снятых с разной экспозицией, сделать один, но с одного взять небо, с другого землю, а с третьего переходы между ними, подробнее почитайте в нашей статье. Есть даже возможности имитации HDR, и это тоже востребовано в пейзаже.
Здесь возможности максимизируются с опытом, надо снять не один кадр и не один обработать, только потом наступает удовлетворение. Главное — найти для себя комфортный баланс между нормой и извращением, а лишний инструмент в арсенале никогда лишним не будет.
Макро
В макро проблемы с контровым светом никогда не бывает, даже наоборот, мы часто забываем, что травку можно снимать не в прямом освещении, но и сзади подсвечивать. Именно поэтому в статью раздел такой и включен: все травинки-цветочки-листочки очень необычно и интересно смотрятся как раз в контровом освещении. А как создать контровое освещение там, где вероятность его возникновения очень низка? Ну, наверное, просто сделать его своими руками, в чем нам поможет, к примеру, вспышка в режиме управления.
Искусственно созданный контровый свет,
фото: Сергей Самсонов
Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил, держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще статью целую написать — наверняка, успешной будет).
Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь, чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.
20 комментов к “ Борьба с солнцем ”
На А550 и прочих младшесонях брекетинг только 1,4 Е. Маловато будет.
Источник