Как правильно фотографировать Солнце и Луну?
Небесные светила всегда вызывали интерес у человека.
Луна и Солнце — два символа начала и конца, света и тьмы! И поклонялись люди еще с древних времен именно этим светилам. Солнце и Луну обожествляли, олицетворяли с добром и злом. Рисовали пиктограммы, отображали в иероглифах, тысячи легенд и сказов посвящено Луне и Солнцу.
Неудивительно, что с появлением фотоаппарата, были приняты первые попытки запечатлеть холодный свет луны и яркое сияние солнца.
Как правильно фотографировать Солнце и Луну, расскажет Вам Фото Идея!
Фотографирование небесных светил — непростая задача.
Несомненно, фотографии на закате получаются самыми романтичными, самыми чувствительными; фотографии на восходе — самыми яркими , самыми чистыми; фотографии при луне — самыми загадочными, самыми завораживающими.
Во-первых, сразу хотим сообщить, что для того, чтобы сфотографировать солнце или луну, вам не понадобится специальная техника. Хотя телеобъектив, конечно, будет считаться преимуществом.
Во-вторых, вам больше следует заострить внимание на контрасте самых ярких — светлых участков и самых темных участков.
В-третьих, не забывайте использовать штатив, когда работаете с фотографированием небесных тел. Прочно установите штатив на поверхности земли. Также штатив должен быть устойчив по отношению к порывам ветра (если таковые имеются), т.к. любая вибрация может испортить вам изображение.
Также если у вас длинный объектив, то по возможности используйте режим MLU ( предварительный подъем зеркала). Иначе вы рискуете получить размытое изображение.
Фотографируем Солнце:
1. Так как вы собираетесь работать с непростым пейзажем: контрастом темного и светлого. Вам следует помнить о том, чтобы фотографическая широта снимаемой сцены должна быть как можно меньше. Тогда Вы получите качественные фотографии.
2. Снимки стоит делать только в RAW-формате. Данный формат обеспечивает наибольшую фотографическую широту, чем JPG-формат.
3. Солнце лучше фотографировать тогда, когда на него можно смотреть не щурясь. Если этого сделать не удается, то лучше от съёмки воздержаться и поберечь матрицу камеры.
4. Избегайте интенсивных прямых солнечных лучей. То есть кроме того, что на восходе и закате получаются изумительные фотографии, вы еще обезопасите свою фототехнику от порчи.
Фотографировать лучше на закате или на восходе, когда солнце находится уже или еще на низкой точке, практически у горизонта.
Также фотографировать можно в дымке или в тумане, в пасмурную или облачную погоду. Кроме того, что вы избавитесь от прямого света, вы можете получить достаточно богатую палитру оттенков на небе.
5. Обладателям цифровых фотокамер повезло больше, чем обладателям пленочных аппаратов. У современных цифровых камер имеется прекрасная функция — гистограмма. Благодаря именно гистограмме можно четко определить участки жесткого пересвета или, наоборот, участки недодержек.
Однако, следует помнить, что у гистограммы есть ограничение, которое определяет фотографическая широта матрицы. А матрица, в свою очередь, ограничена по порогу яркости. То есть пересвет фотокамера будет автоматически устранять/обрезать, а слишком тёмные участки матрица будет отображать как шумы. Поэтому, чтобы цветной шум был минимальным, следует всегда выбирать минимальную чувствительность камеры.
Фотографируем Луну:
Чтобы фотографировать луну, для начала следует ознакомиться с базовой информацией , которая понадобится Вам, как фотографу.
Мы говорим о фазах луны.
Каждая из фаз придает определенный особый вид небесному телу. Полная луна яркая, но от этого она выглядит «плоской». Выпуклая и четверть, как правило, являются самыми интересными, так как боковое освещение производит тени от кратеров планеты и придает этим объем. Месяц получается темным, но в некоторых случаях он может очень красиво получиться.
- Луна сама по себе не светится, поэтому мы видим её только тогда, когда она освещена солнцем. В связи с этим, старайтесь фотографировать луну во время сумерек. Так она получится у вас более объемной.
- Композиция: также для того, чтобы «небесное светило» приобрело фантастические размеры, фотографируйте луну через траву , либо на фоне силуэта горного хребта.
3. Если вы хотите, чтобы у вас луна заполнила снимок полностью, вам понадобится объектив с минимальным фокусным расстоянием 300 мм. Идеальное фокусное расстояние для такого снимка — 800 мм.
Однако , если вы хотитет сэкономить, то используйте телеконвертер. Телеконвертер представляет собой специальную оптическую систему, которая устанавливается между корпусом фотоаппарата и съёмочным объективом. Он предназначен для увеличения фокусного расстояния в 2 раза. То есть, если у вас объектив с фокусным расстоянием в 200 мм, вам понадобится два телеконвертера. Таким образом, вы получите фокусное расстояние — 800мм.
4. Правильные настройки — это самое важное при съемке. При фотографировании яркой луны уберите автоматические настройки и перейдите в ручной режим. Попробуйте, для начала, поработать со следующими настройками: диафрагма — f/11, низкое значение ISO , а скорость затвора установите 1 / 250 секунды. Используйте автофокус камеры, чтобы сосредоточиться на луне, для настройки нужного вам фокусного расстояния переключитесь в режим ручной фокусировки. Если фотографии получаются пересвеченными или размытыми обязательно поменяйте скорость затвора.
Источник
Вредно ли для матрицы фотика (или камеры в телефоне) фотографировать солнце?
Ответы в сети сильно разнятся.
И второй вопрос. Матрицы фотиков на телефонах всегда открыты, или они закрываются какой-то шторкой в режиме ожидания?
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 18656 просмотров
Очень вредно. Вы никогда не выжигали надписи лупой на деревяшках?
Это то же самое выжигание, но на матрице.
Здесь два негативных фактора: Инфракрасное излучение (то бишь тепло) и Ультрафиолетовое…
КМОП-технология (по которой делаются подавляющее большинство матриц) позволяют выдерживать значительный нагрев. Но у всего есть свой предел. Оптика фотоаппарата фокусирует изображение на всю площадь матрицы. Тепловое излучение частью поглащается оптикой, а частью уходит на матрицу. Соответственно чем меньше матрица (и дешевле аппарат) тем проще перегреть/убить матрицу. Плюс повышенная температура матрицы вызывает повышенный шум и качество снимков очень сильно снижается…
Ультрафиолет вызывает на деградацию оптики. Для зеркалок вопрос решается UV-фильтром. Дорогие мыльницы имеют соответствующее покрытие оптики. Дешёвые мыльницы никакой защиты не имеют. Соответственно…
Совет один — на солнце всегда закрывать объектив шторкой или штатной крышкой. Пользоваться блендами, чтобы на оптику не попадали прямые лучи солнца. И не снимать напротив солнца. Почти всегда ракурс можно подвинуть на 10-15 градусов.
Источник
Как фотографировать солнце
Казалось бы, фотоаппарат с лёгкостью фиксирует всё, что «видит», однако это вовсе не так. Снимать источники яркого света и современной техникой достаточно сложно, а до появления просветляющих плёнок эта задача вообще казалась невыполнимой.
Свет, многократно отражаясь и преломляясь, рассеивался практически до полного исчезновения — желанные кадры были безнадёжно испорчены. Современные технологии упростили эту задачу — потери света из-за отражения от поверхности линз сократились, эффекты от бликов и рефлексов свелись практически на нет, а некоторые изобретательные фото художники превратили их в настоящие изобразительные приёмы. Что-то в этом, конечно, есть — такие кадры смотрятся по-настоящему оригинально и необычно.
Впрочем, получить «чистые» кадры с солнечным диском по-прежнему не так просто. Добиться красивых снимков в контровом свете могут далеко не все фотографы — чтобы заснять солнце без засветки нужно очень постараться. Но и результат того стоит — такие фотографии получаются магическими, изображения солнца завораживают и привлекают к себе внимание зрителей. Можно ли научиться делать снимки с солнечным диском? Конечно, и мы вам в этом поможем!
Правила съемки солнца
Построить красивый кадр со светилом не очень легко — как правило, оно находится невероятно далеко от объектов, которые могли бы составить с ним композицию. Приходится ждать, пока солнечный диск приблизится к горизонту и к предметам, которые мы также хотим заснять. И нужно учесть, что яркость солнца не способствует его фотогеничности. В этой связи то, что оно должно несколько снизиться, играет нам даже на руку.
Заснять полуденное светило практически невозможно. Интервал яркостей между ним и объектами, находящимися на земле, чрезмерно велик — фотографическая эмульсия с такой задачей просто не справится. Утреннее и вечернее солнце — дело другое. В эти часы практически любой может рассматривать солнце даже без очков. Обратите внимание, что в вечерние часы оно кажется более мягким — это из-за взвеси дыма и пыли, которая естественным образом рассеивается только к утру. Таким образом утреннее солнце ярче вечернего — на самом деле, его просто виднее из-за отсутствия этого импровизированного фильтра.
В ветреную погоду, находясь за городом, можно сделать хорошие кадры как в утренние, так и в вечерние часы. Чтобы получить наиболее интересный результат, необходимо учитывать розу ветров. Известно, что там, где преобладают западные ветры, наиболее красочными получаются снимки закатов. При таком раскладе солнечный диск будет садиться в облака — кадры с окрашенными в закатные лучи облаками получаются невероятно зрелищными.
Хотите поэкспериментировать? Сфокусируйте камеру не на солнечном диске, а на предмете, находящемся перед ним. Так солнце потеряет свою чёткость и яркость, но станет отличным фоном.
Чем ближе к объективу плоскость наводки и чем шире открыта диафрагма, тем более зрелищным получится снимок — наблюдать за тем, как меняется изображение можно прямо в видоискателе зеркалки.
Секреты съемки днем
Если же фотосъемка ведётся в дневное время, когда солнечный диск ещё высок и ярок, можно пойти на некоторые хитрости. Например, частично заслонить светило листвой или другим объектом.
Любителям экспериментов предлагаем задействовать широкоугольный объектив, красный фильтр и вазелин. Нанеся несколько мазков вазелина на поверхность светофильтра, вы сможете получить поистине волшебный результат. Солнечный свет, преломляясь через крем, «нарисует» на снимке собственный узор. Тонкие пересекающиеся мазки образуют эффект расходящихся лучей, более толстые следы вазелина рассеют лучи, сделав их более широкими и уверенными.
«Поймав» свет, поэкспериментируйте с фигурами: лучи можно скрестить или же вовсе завести в фигуру звезды.
Впрочем, удивить таким приёмом искушённого зрителя не выйдет — слишком уж запоминающимися выходят такие снимки. Увидев их впервые, ими восхитятся, повторения покажутся скучными. А дальнейшие похожие кадры будут и вовсе оставаться без внимания, поскольку посчитаются копиями. Любой изобразительный приём должен быть не только нов, но и уместен — не забывайте об этой простой истине.
Попробуйте ещё одну находку — фотографируйте не само солнце, а его отражение в воде.
Во-первых, это оригинально, поскольку вода разбивает отражённый свет на множество лучиков, во-вторых, это немного проще, поскольку отражение не такое яркое, как оригинал. Рябь от ветра даст один эффект, брошенный в воду камень — другой. Если возмутить водную поверхность прямо в месте отражения, кадр получит интересную рельефность и эффектность. Профессионалы предпочитают работать в таких условиях с короткофокусными объективами с красным, оранжевым или поляризационным фильтром — это сделает снимки графичными и более чёткими.
Если в процессе съёмки матовый видоискатель всё же «ловит» блики, придётся пойти на хитрость. Соберите все блики в один по оптической оси, соедините их с солнцем — и кадр можно будет считать спасённым, конечно, после кадрирования при печати.
Засветы
Впрочем, есть одна вещь, которую трудно прогнозировать при съёмке, особенно если вы пока не обладаете большим опытом. Кадр может быть засвечен не через объектив, а через внутреннюю поверхность пространства между плёнкой и объективом при попадании света. Так получается потому, что изображение, которое проецирует на фотоплёнку объектив, больше, чем кадровое окно. Проходящий через объектив свет отражается от внутренних деталей и засвечивает плёнку в момент экспонирования. Такие ситуации не видны на видоискателе, а потому часто становятся неожиданностью даже для профессионалов.
В зону наибольшего риска попадают края снимка, поэтому при контровой съёмке солнце лучше размещать в центре композиции. Или схитрить, пытаясь спрятать часть солнечного диска за предметами, способными его закрыть: листьями, строениями и т.д.
Не забывайте снимать кадры в raw — это не только может спасти снимок, но и существенно улучшит его при соответствующей обработке. Лучше всего обратитесь к нам за заказом коррекции ваших кадров и результат вас точно порадует!
Источник
Солнечное затмение в кадре. Как снимать Солнце
20 марта 2015 года жители планеты Земля станут свидетелями солнечного затмения. Почти на всей территории Российской Федерации можно будет наблюдать частное (не полное) солнечное затмение. Наибольшая фаза затмения в России будет в Мурманске: Луна закроет Солнце на 87%. В Санкт-Петербурге на 73%, в Москве — на 65%. Больше повезло жителям Шпицбергена и Фарерских островов, где затмение будет полным. Тем не менее, даже частное солнечное затмение — событие интересное и во многом уникальное.
Кстати, затмением можно не только любоваться, его можно фотографировать. Но как красиво сфотографировать Солнце, не повредив при этом фототехнику и собственные глаза?
Техника безопасности — превыше всего!
Как не повредить глаза при наблюдении Солнца? Без защиты для глаз в виде сильно затемненного стекла на Солнце смотреть нельзя: мало того, что вы ничего не увидите, так еще и глаза повредите. Оптимальным вариантом станут специальные темные очки из натурального стекла. Подойдут сварочные очки. Можно для наблюдения взять просто любой кусок темного стекла. Раньше люди пользовались для защиты глаз магнитными дисками из дискет или же кусочками засвеченной фотопленки. Тем более, нельзя смотреть на открытое Солнце через видоискатель фотокамеры. Незащищенными глазами можно смотреть на светило только в момент полной фазы (в этот раз — только на Шпицбергене и Фарерских островах) затмения, когда оно полностью скрыто за Луной.
Как не повредить фотоаппарат? Вспомните, как легко поджечь что-либо, сфокусировав солнечный свет через лупу. А ведь фотообъектив (в особенности телеобъективы) будет работать точно так же. Он будет фокусировать свет на матрице фотокамеры точно так же, как лупа — на листе бумаги. Дырку в матрице вы, конечно, не проделаете, но вывести ее из строя можете легко! Особенно опасно это для компактов и беззеркалок, где объектив постоянно проецирует изображение на матрицу. В ином положении находятся зеркалки: ведь там свет попадает на матрицу только в момент съемки, в остальное время он посредством системы зеркал попадает в видоискатель, фотографу в глаза. Это тоже далеко небезопасно: без специальных фильтров на солнце через объектив смотреть категорически запрещено, вы рискуете травмировать глаза. Итак, общие советы по защите аппарата таковы:
- Используйте нейтрально-серый светофильтр (ND-фильтр). Этот фильтр представляет собой темное стекло, накручивающееся на объектив. ND-фильтры бывают различной плотности (различной степени затемнения). Для наших целей лучше брать фильтры довольно темные, с маркировкой ND16 — ND1000. Такой фильтр убережет и камеру, и ваши глаза при съемке через видоискатель. Лучше использовать качественный фильтр, изготовленный не из пластика, а из оптического стекла. Он будет хорошо защищать еще и от вредоносных ультрафиолетовых лучей.
Нейтральный светофильтр ND1000
- Не направляйте фотоаппарат на солнце в течение длительного времени. Быстро наводимся, снимаем, отводим объектив в сторону.
- Не используйте длительные выдержки (длиннее 1/30 с). Во-первых, это бесполезно, и вы скорее всего получите сильно пересвеченный кадр. Во-вторых, чем длиннее выдержка — тем больше времени матрица фотоаппарата будет греться под интенсивными солнечными лучами.
- Реальную опасность при съемке Солнца представляют телеобъективы (фокусное расстояние более 70мм экв.). Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее у нас в кадре будет получаться солнце, и тем более интенсивный поток света от него будет проходить в объектив. Значит и риск повредить глаза и аппаратуру возрастает. С другой стороны, широкоугольными объективами можно снимать без опаски: с ними риск повредить аппарат практически равен нулю. Чем более длиннофокусный объектив вы используете (чем с большим зумом снимаете), тем внимательнее стоит прислушаться к данным советам. Сверхширокоугольные объективы опасности не представляют.
- Без вышеописанных ухищрений можно фотографировать рассветное или закатное солнце, когда оно находится практически вплотную к линии горизонта или в плотной дымке. Тогда свет от него не столь интенсивен, и, кстати, очень красив. Не зря же фотографы так любят именно рассветные и закатные кадры!
Планируем съемку
А будет ли видно затмение в вашем городе? А если, да, то в какое время суток? Смотрите здесь: www.timeanddate.com/eclipse/in/russia, выбрав ваш или ближайший к вам город. Там же можно посмотреть реалистичную анимацию этого события.
В каком месте на небосводе окажется Солнце в этот день? Это можно рассчитать с помощью программы TPE, о которой мы недавно писали.
Естественно, стоит принять во внимание и прогноз погоды: в пасмурную погоду ничего видно не будет. А вот погода с переменной облачностью даст шанс сделать кадр типа того, что приведен в иллюстрации к статье. Для самого же наблюдения явления чем яснее будет погода — тем лучше.
Выбираем и настраиваем технику
Фотографировать затмение можно, пожалуй, на всё, что снимает. Главное, чтобы на объективе камеры была резьба для установки светофильтров. Нейтрально-серые (ND) светофильтры будут как минимум очень желательны при съемке — вспомним раздел о технике безопасности. Вообще зеркальная камера станет оптимальным выбором: и не только потому, что она позволяет получить снимки прекрасного качества и на ней можно настроить все необходимые параметры съемки. Но и потому, что свет на матрицу в зеркалке попадает не всё время, а только в момент съемки фото. Таким образом риск повреждения матрицы при фотографировании солнца будет минимальным. А вот о беззеркалках то же самое сказать нельзя. Там свет постоянно попадает на матрицу, а значит, риск ее сжечь гораздо выше.
Какие технические неудачи могут случиться при фотографировании Солнца? Рассмотрим данный кадр. Он тоже снят во время частной фазы затмения, однако этого даже не видно.
Вместо солнца с его четкими очертаниями, мы видим просто белое пятно. Чтобы такого не произошло, необходимо подумать о корректной экспозиции, чтобы снимок не оказался пересвечен. Если вместо хорошо заметного солнечного диска на ваших снимках получается бесформенное белесое пятно, стоит сократить экспозицию, внести отрицательную экспокоррекцию. С другой стороны, относительно ярчайшего солнечного диска вся окружающая действительность скорее всего будет выглядеть очень темной. Чтобы и там проявились какие-то детали, нужно расширить динамический диапазон. Фотоаппараты Nikon предлагают две технологии для этого.
Технология Active D-lightning позволяет «вытянуть» максимум деталей из одного кадра. При использовании технологии HDR делается несколько кадров с разной экспозицией, после чего в камере они автоматически собираются воедино. Обе технологии работают только с JPEG. При съемке в RAW можно получить результат, аналогичный применению Active D-Lightning при обработке файла в RAW-конвертере. А для склейки HDR вручную на компьютере стоит применить брекетинг экспозиции, при котором будет произведена серия снимков с разной экспозицией (параметры серии настраиваются), а дальше фотограф сможет из них сделать HDR вручную на компьютере.
Выбор функций Active D-Lightning и HDR в меню фотоаппарата Nikon D5300
Как выбрать объектив для подобных съемок? Я делал кадр-пример к этой статье во время затмения 2008-го года. Тогда я был вооружен зеркалкой Nikon D80 и объективом Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. На сегодня эту технику можно уже назвать устаревшей. Современными ее аналогом можно назвать любительскую Nikon D5300 и объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor. В этом году я буду экипирован лучше: полнокадровой зеркалкой Nikon D810 и объективом Nikon AF-S 70-200MM F/2.8G ED VR II Nikkor.
Чем крупнее вы хотите показать Солнце в кадре, тем более длиннофокусный объектив стоит выбрать. Для таких целей идеально подойдут телеобъективы, например Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor — прекрасное бюджетное решение.
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor — бюджетный телеобъектив с прекрасным сочетанием цены и качества
Если не стоит задача показать светило максимально крупно, а просто хочется сделать красивый кадр, то снимать можно и на обычный «китовый» объектив. Практически бесполезным выбором для съемки затмения станут широкоугольные и сверхширокоугольные объективы, ведь при съемке на них Солнце в кадре будет представлять маленькую точку.
Так будет выглядеть солнечный диск при съемке объективом с фокусным расстоянием 24 мм
Такого размера будет солнечный диск при съемке на полнокадровый фотоаппарат объективом с фокусным расстоянием 200 мм
В конце статьи хочется еще раз напомнить о главном: не забывайте о технике безопасности при фотографировании солнечного затмения! Берегите глаза, пользуйтесь ND-фильтрами, будьте аккуратны с телеобъективами, не направляйте камеру постоянно на солнце. Удачи вам в съемках, делитесь своими фотографиями в комментариях к данной статье!
Источник