Выращивание яблони и груши в саду: особенности ухода и популярные сорта
Для того, чтобы сочные спелые яблоки и груши радовали садовода круглый год, ему стоит ознакомиться с разновидностями этих плодовых деревьев и особенностями ухода за ними. Важно понимать, что правильно проведенная обрезка, высадка, полив, подкормка и опрыскивание от вредителей – эффективные способы сохранить красоту и здоровье сада.
Что за сад без яблони? Эту плодовую культуру можно встретить в любом уголке России. Грушу садоводы выращивают реже: она более теплолюбива и не всегда удается в северных районах. При несомненных различиях у этих культур все же много общего. Главное — чтобы в вашем саду они подружились и отлично плодоносили!
Яблоня и груша в саду
Яблоня и груша — наиболее яркие представители семечковых пород плодовых деревьев. Уход за ними практически одинаковый: полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями, полная и своевременная уборка урожая.
На традиционном участке в шесть соток вполне можно разместить несколько яблоневых и грушевых деревьев различных сортов. При выборе следуйте не только своим вкусам и предпочтениям, но и учитывайте степень зимостойкости этих культур, их устойчивость к грибковому заболеванию, которому они подвержены, — парше. Обратите внимание и на время появления первых урожаев, регулярность плодоношения, величину дерева.
Правильному выбору сортов яблонь и груш уделим особое внимание.
Наиглавнейший вопрос при выборе сорта яблони или груши — срок созревания.
Летние сорта особенно необходимы для семьи с детьми, проводящей лето на даче. При этом вовсе не обязательно растить целое дерево каждого сорта! Лучше пере привейте половину яблони одного летнего сорта другими летними, отличающимися по срокам созревания. Или половину груши летнего сорта — осенними.
Что касается яблонь, то в семейном саду рациональнее выращивать больше осенних сортов. Тогда семья до поздней осени будет обеспечена собственными яблочками — прямо с дерева!
Раннеспелые сорта яблонь и груш
Они так долгожданны и вкусны, но, к сожалению, недолговечны! И практически нетранспортабельны. Поэтому летние яблоки и груши рекомендую снимать с дерева чуть раньше, чем они окончательно поспеют.
Выращивайте яблоки разных сроков созревания.
Яблочный сезон в саду открывают Летнее полосатое, Красное раннее, Аркад желтый, Китайка золотая ранняя, Кипарисовое, Июльское Петрова, Грушовка ранняя, Июльское Черненко.
Примерно на неделю позже созревают Грушовка московская, Мантет, Папировка, Коробовка, Солнцедар, Оттава.
Дальше следуют Ломоносовское, Красавица сада, Розовое превосходное, Суйслепское, Медуница, Мелба, Юбиляр.
Удачно заполняет «пустой» период от окончания летних до появления осенних сортов Десертное Будаговского, созревающее на 10-12 дней позже Мелбы.
А первый урожай сладких и ароматных груш дарит нам Скороспелка из Мичуринска, созревающая уже в конце июля. К середине августа поспевают и другие летники Августовская роса, Космическая, Лада, Северянка, Чижовская.
Сорта яблонь и груш длительного хранения
Яблоки и груши этих сортов отличаются не только высокими вкусовыми качествами, но и продолжительной лежкостью.
Яблоки со старой доброй Антоновки отлично хранятся до Нового года. А современные сорта яблок до самой весны! Среди них Лобо, Меканис, Орлик, Звездочка, Бефорест, Память Мичурина, Уэлси, Кальвиль золотистый, Студенческое, Полинка, Норис, Беркутовское, Спартан, Богатырь, Куликовское, Мекинтош, Имрус, Строевское, Болотовское, Чистотел.
Рекордсмены по лежкости: Московское позднее, Московское зимнее, Россиянка,
Северный синап, Синап орловский, Белорусский синап, Вербное, Зимняя красавица, Свежесть. Их плоды сохраняются почти до следующего лета!
И среди груш есть «долгожители». Все они — осенних и зимних сортов. Рекомендую следующие: Москвичка, Памяти Яковлева, Любимица Яковлева, Нарядная Ефимова, Память Жегалова. Такие груши вы сохраните до середины зимы.
Сладкие сорта яблонь
Иметь в саду такие яблоки особенно важно для людей, которые не любят обычные, кисло-сладкие или они им противопоказаны.
Среди сладких сортов выделяются Бессемянка мичуринская, Витязь, Конфетное, Медок, Мелба, Пепин шафранный, Розовое превосходное, Ренет Черненко.
Яблоневые сорта интенсивного типа
Эти сорта отличаются ранним началом плодоношения, обильными и регулярными урожаями. Например, в то время как большинство сортов вступает в плодоношение на 5-7-й год, сорта интенсивного типа начинают плодоносить уже в первые 3 года после посадки. Выбирайте Народное, Победитель, Студенческое, Мелба, Лобо, Уэлси, Десертное Исаева, Меканис, Юный натуралист, Орлик, Жигулевское, Северный синап, Антей, Дарунак, Имант, Память Коваленко, Поспех.
Суперинтенсивностью славятся так называемые спуровые сорта. Низкорослые деревца с укороченными междоузлиями сплошь покрыты «пунктами плодоношения» — кольчатками. Большинство из них происходит от американских сортов и выращивается в основном у нас на юге: Делишес, Голден Делишес, Мекинтош.
Яблоневые сорта с ежегодным плодоношением
Хотите иметь урожай яблок каждый год, а не раз в 2 года, как обычно? Тогда выбирайте такие сорта, как Народное, Осенняя радость, Жигулевское, Северный синап, Россиянка, Пепин шафранный, Антей. Деревья таких сортов отличаются умеренным цветением, менее высокорослы, сравнительно компактны. Это дает возможность их более плотной посадки, повышает урожайность с единицы площади и облегчает уход за ними. Сравнительно небольшим размером дерева отличаются сорта Народное, Брусничное, Юный натуралист, Жигулевское, Студенческое.
Сорта яблонь и груш, устойчивые к парше
Парша — распространенное грибковое заболевание плодовых деревьев. Особенно часто она поражает яблони и груши в дождливые весны. Единственное спасение от нее — опрыскивание деревьев химическими препаратами.
Посадите более устойчивые к парше сорта. Из яблонь порекомендую Бессемянку мичуринскую, Осеннюю радость, Коричное новое, Ренет Черненко, Победитель, Десертное Исаева, Уэлси, Юный натуралист.
Из грушевых сортов наиболее устойчивы к парше Космическая, Лада, Северянка, Северянка краснощекая, Скороспелка из Мичуринска, Чижовская.
А теперь — несколько общих рекомендаций по выращиванию яблонь и груш.
Как ухаживать?
Главное в уходе за яблонями и грушами — правильный полив и удобрение. Предлагаю вам эффективный способ их полива — через трубы. Отступаем от ствола расстояние, равное радиусу проекции кроны на землю. Коловоротом проделываем в земле отверстие, вкапываем в него отрезок сантехнической трубы диаметром 10 мм и длиной 1 м. Ее верхний край должен немного возвышаться над землей. Через эту трубу и будем поливать дерево и вносить в почву жидкие удобрения. После каждого полива закрываем ее крышкой, чтобы внутрь не попадали грязь и опавшие листья. Таких труб вокруг каждого дерева должно быть не менее четырех. При подобной системе полива и подкормки питательный раствор незамедлительно поступает прямо к корням дерева!
И еще несколько слов о поливе. Яблоням и грушам за лето требуется не менее 4 обильных поливов. Сколько воды лить? Чтобы ответить на этот вопрос, оцените на глаз размеры приствольного круга дерева в квадратных метрах и умножьте полученное число на 3. Вот столько ведер воды и нужно дереву!
Что делать, если яблоня не плодоносит?
Яблоня, за исключением интенсивных сортов, обычно начинает плодоносить на 5-7-й год после посадки. Но иногда начало плодоношения задерживается. Почему? Причин может быть несколько. Сначала проверяем, не слишком ли сильно мы заглубили шейку дерева при посадке. Если это так, яблоню придется поднимать. Вторая возможная причина — вертикальный рост ветвей. Плодовые побеги у яблони образуются только на горизонтальных ветках. Поэтому с помощью грузов или оттяжек придаем им горизонтальное положение.
Есть еще один старинный «дедушкин» способ заставить яблоню плодоносить. Вбиваем в ствол яблони несколько ржавых гвоздей или просто закапываем различные металлические предметы в приствольный круг.
Этим мы восполняем недостающий запас железа для плодоношения. Попробуйте! Не доверяете «дедушкиным» советам? Тогда не забудьте 2-3 раза за сезон опрыскать яблоню 0,1%-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 10 л воды).
Как правильно сажать?
Яблони и груши можно высаживать и осенью, и весной. Сажаем сразу на постоянное место — пересадок эти плодовые культуры не любят. И лучше сразу несколько сортов — для опыления.
Посадочные ямы копаем глубокие (100— 120 см), поскольку корневая система этих плодовых деревьев имеет диаметр до 80 см и располагается на большой глубине. В яму закладываем навозный или растительный перегной (2—3 ведра), 1 стакан суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия, 1 кг органического удобрения «Ягодный исполин» или «Ягодка», 2 ведра крупного песка. Все перемешиваем с почвой, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводим 2 стакана доломитовой муки или извести пушонки и выливаем в яму. Туда же выливаем 2 ведра воды и оставляем яму на 6—7 дней.
Перед посадкой вбиваем в землю кол, который будет поддерживать молодое деревце. Его длина не важна: главное, чтобы он обеспечивал устойчивость саженца. Подсыпаем в яму почву до образования холмика. Берем саженец, ставим на холмик, равномерно расправляем корни и засыпаем почвой. При этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности земли. При посадке несколько раз встряхиваем саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой. Затем землю слегка утаптываем, поливаем и мульчируем небольшим слоем сухого перегноя для удержания влаги.
Как проводить обрезку?
У большинства сортов яблонь и груш крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Исключение составляют лишь вертикально растущие волчковые побеги. Часть из них вырезаем на кольцо, а часть оставляем как продолжение
Чтобы отпугнуть вредителей, посадите под яблоней или грушей пижму скелетных или полускелетных ветвей. При этом волчкам придаем горизонтальное положение — иначе они не будут плодоносить.
Как подготовить плодовые деревья к зиме?
Для благополучной перезимовки яблонь и груш важна не только степень морозостойкости, присущая сорту, но и правильная подготовка деревьев. Если первое от нас не зависит, то второе – наша прямая обязанность!
Своевременная и полная уборка плодов, полив, подкормки, борьба с вредителями и болезнями обеспечивают не только высокий урожай, но и благополучную перезимовку деревьев.
Для смягчения воздействия зимних холодов можно использовать морозостойкие штамп образователи или окучивать штамбы деревьев с развилками скелетных ветвей снегом. Хороший эффект дает выращивание яблонь и груш в «стелющейся» форме, позволяющей без проблем защищать их от морозов каким либо укрывным материалом.
Учтите, что молодые груши чаще подмерзают. Поэтому зимой их более тщательно утепляем снегом и укрываем штамбы.
Чтобы наши плодовые деревья хорошо перезимовали, поздней осенью сад нужно продезинфицировать. Обычно для этого используют растворы препаратов, содержащих медь и железо. Но эти элементы накапливаются в коре и почве, а в больших концентрациях становятся токсичными. В своем саду я использую для дезинфекции мыльно-зольный раствор. На 10 л воды беру 5 стаканов древесной золы. Засыпаю ее в старый капроновый чулок, чтобы потом не пришлось раствор процеживать. Заливаю водой и настаиваю 2 суток, периодически пошевеливая чулок с золой. В готовый раствор добавляю 40 г хозяйственного мыла — для лучшего его прилипания к коре. Этим раствором в сухую ясную погоду обрабатываю все ветки и стволы плодовых деревьев.
Не забудьте и об осеннем поливе и подкормке яблонь и груш. От этого зависит иммунитет деревьев к низким температурам.
Осенью, когда активный рост заканчивается и потребность в азоте снижается до минимума, деревьям нужен фосфор и калий. Именно эти элементы вымываются зимой из почвы особенно активно.
Освобождаем приствольный круг растения от мульчи и вносим удобрение. Граблями заделываем в почву. Затем поливаем и мульчируем толстым слоем сухой травы.
Теперь наш сад готов к зиме!
Источник
Яблоня и груша — сходства и различия
Особенности строения яблони и груши
Основными семечковыми плодовыми растениями наших садов являются яблоня и груша. Если вы намерены выращивать их в своем саду, то в первую очередь нужно очень серьезно подойти к выбору сортов, так как они различаются по скороспелости, зимостойкости, росту.
Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако у них есть и некоторые специфические особенности строения, а, значит, и различные требования к условиям произрастания. Это тоже важно знать начинающим садоводам, чтобы выбрать место для посадки саженцев и правильно их посадить. В дальнейшем это благоприятно скажется на вегетации растений и их плодоношении.
Надземные и корневые системы 13-летних яблонь и груш в саду Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева:
а — яблоня
б — груша
У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы. Основная масса корней располагается на глубине от 20 см до 1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши, поэтому и приживаемость у груши более низкая.
Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму.
Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони.
Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.
Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания, а потому и гораздо более распространенное в садах, чем груша. Зато она больший долгожитель, имеет средний возраст почти 100 лет (известны случаи, когда ее деревья при благоприятных случаях жили по 500 и даже 1000 лет).
Груша способна достигать высоты 20-25 м, формируя такой ствол, который могут обхватить руками только трое человек. Есть сведения, что длительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, сортовых особенностей и подвоя.
Для яблони характерна периодичность плодоношения («год – пусто, год – густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее урожай, как говорится, «год на год не приходится».
Специалисты объясняют это явление тем, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, если правильно обрабатывать почву, систематически и своевременно вносить удобрения, которые обеспечат нужное соотношение элементов питания в почве, умело проводить обрезку ветвей и своевременно бороться с вредителями, то можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.
Также нужно напомнить, что груша – перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), в то время как яблоня способна успешно плодоносить и в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели. Правда, у ее цветков запах не в такой степени приятный, как у яблони, из-за чего насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.
Какие почвы подходят для выращивания яблонь и груш
Для закладки сада, а особенно большого, важное значение имеют почвенные условия. Как правило, выбирают почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Стоит отметить, что развитие растения и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии у вас не было проблем из-за болезней растений, имеющих физиологический характер, первоначально следует провести оценку кислотности почвы будущего сада (через агрохимические службы), а также выполнить комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).
Песчаные и супесчаные почвы характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей способностью. По расчетам специалистов, при их окультуривании необходимы: глубокая перепашка – до 60 см, внесение органики – 10-15 кг/м 2 , глины – 50 кг/м 2 , извести – 0,5-0,8 кг/м 2 (в зависимости от кислотности почвы), суперфосфата – 0,07-0,08 кг/м 2 и хлористого калия – 0,04 кг/м 2 .
Если обработку почвы проводят на глубину 30-40 см, то указанные нормы удобрений нужно снизить вдвое. Можно для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки плодовых деревьев посеять на отведенном участке узколистный люпин, который затем использовать как зеленое удобрение, запахав его. Так как песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, то при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора сначала повышается, но потом питательные вещества из них легко вымываются. Поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок).
Обычно груша мирится с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней. Однако важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.
Слабым содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые почвы. Облагородить их можно глубокой перепашкой: сильноподзолистых – на 40 см, среднеподзолистых – на 50 см и внесением органики – 10-15 кг/м 2 , извести – 0,5-0,8 кг/м 2 , суперфосфата – 0,07 кг/м 2 или фосфорной муки – 0,12 кг/м 2 и хлористого калия – 0,05 кг/м 2 . Для улучшения их физических качеств также вносят песок – 50 кг/м 2 . Как считают опытные садоводы, окультуривание следует завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы или фацелии) с последующей своевременной заделкой их в почву.
Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области ) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности. Они требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества – торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низким количеством фосфора, калия, меди и бора.
Чтобы провести его успешное окультуривание, нужно выполнить цикл последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит осушение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую в садоводствах предпочтительнее проводить организованно.
Каждому садоводу следует помнить, что выращивание яблони или груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень все же не удается снизить до нужных пределов, в этом случае рекомендуется выращивать яблони и груши культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Можно также высаживать деревья на насыпных холмах высотой 0,4-0,6 м.
Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно проводить пескование. В этом случае на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м 3 или 6 т на сотку), а затем перекапывают весь участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) надо провести качественную глубокую перекопку, в результате которой расположенный ниже песчаный слой хорошо перемешивается с торфом.
Во время обработки почвы, имеющей маломощный слой торфа (менее 20 см), в верхний слой попадает чрезмерно много песка. Это что приводит к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Поэтому на такие участки даже желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа (4-6 м 3 на сотку).
Для создания оптимального запаса питательных веществ на торфяниках под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят: навоз или компост – 1-2 кг/м 2 в качестве органики, известь – 0,6-1 кг/м 2 при наличии кислотности, суперфосфат двойной – 0,07-0,09 кг/м 2 или простой – 0,15-0,2 кг/м 2 , либо фосфоритную муку – 0,2-0,25 кг/м 2 , хлорат или сульфат калия – 0,04-0,05 кг/м 2 .
Александр Лазарев ,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Источник